CPHFW 20 år senare: En djupdykning i dess bestående 'cool girl'-image

Bortom de starka strålkastarljusen i Milano och Paris har de globala modeveckorna kämpat med att balansera relevans, designerstöd och en stabil publik. Medan vissa platser introducerar nya strategier i ett försök att kommersialisera och demokratisera, arbetar andra med att återuppbygga globala ramverk efter långvariga avbrott.

I detta sammanhang framhålls Copenhagen Fashion Week (CPHFW) ofta som en framgångssaga, som överträffar evenemang som tidigare ansetts ha större uthållighet när det gäller både talang och affärsmässighet. Att modeveckan i år firar sitt 20-årsjubileum är därför en bekräftelse, särskilt inom en skandinavisk modekalender som har präglats av förändringar i takt med att arrangörerna omvärderat sin positionering.

Att finslipa den lokala identiteten

Oslo Runway tog en kort paus innan återkomsten till 2023 års upplaga, i likhet med Helsinki Fashion Week som återinförde sitt fysiska format 2022 innan övergången till Fashion in Helsinki, med ett mer lokaliserat perspektiv. På samma sätt pausade Stockholm Fashion Week sin verksamhet 2019, för att återlansera ett fullständigt schema 2025 efter ett par mer komprimerade säsonger.

Även om affärsmässiga komplexiteter och pandemin utan tvekan har haft inverkan, visar de nya strategierna i Norden på en insikt om behovet av att stärka lokala marknader och regional identitet – något Köpenhamn har haft lättare att upprätthålla. Dess 'cool girl'-image har vuxit fram organiskt, där de många stilmedvetna, skandinaviska gästerna är en lika stor del av modeveckans identitet som de deltagande varumärkena. Staden har odlat denna publik parallellt med ett välkurerat schema som speglar gatans stil, och har därmed byggt vidare på ett distinkt livsstilsvarumärke.

Det betyder inte att modeveckan har varit utan utmaningar. Frågor om huruvida Köpenhamn höll på att förlora sin 'cool girl'-identitet har intensifierats de senaste åren. Oavsett om det berodde på förlusten av sociala medier-profilen Emma Chamberlain som en återkommande gäst på front row, eller att tidigare stöttepelare som Ganni och Cecilie Bahnsen lämnat kalendern, kunde staden ses som ännu ett offer i skuggan av Paris och Milano, dit ambitiösa varumärken vänder sig för större räckvidd.

Konkurser och nedläggningar för (Di)vision, Saks Potts, Wood Wood, Han Kjøbenhavns brittiska gren och, mer nyligen, Fine Chaos visar i sin tur att Köpenhamn inte har undkommit den globala instabilitetens grepp. Likaså försvinner ibland nya talanger efter att ha deltagit i NewTalent-programmet när de finansiella resurserna sinar. Den tidigare medlemmen Bonnetje valde exempelvis en arkivutställning denna säsong för att kunna fokusera på att producera kollektioner som bibehåller hållbara värderingar.

Det är dock just denna talang som har hjälpt Köpenhamn att skapa sig ett namn, något som bara har fortsatt att stärkas inför SS27-säsongen. Jubileumsupplagan samlade 34 officiella visningar och presentationer, med återkommande namn som By Malene Birger, Stine Goya, Mfpen och Marimekko, tillsammans med nya tillskott som Almada Label och Yours Truly by Peter Jensen. Inkluderingen av Studio Constance, det första svenska varumärket att ansluta sig till CPHFW NewTalent-programmet, tyder också på att Köpenhamn i allt högre grad ser sina nordiska grannar som en del av sitt eget ekosystem, snarare än som direkta konkurrenter.

En gemenskap som fortsätter att ge

Denna regionala strategi var tydlig i det fortsatta stödet till de designers och varumärken som har bidragit till att etablera Köpenhamns modeidentitet. Ganni är fortfarande involverade från sidlinjen och samarbetar med NewTalent-varumärket Stamm i en serie runway-looks skapade av deadstock-material. Partnerskapet är en påminnelse om att gemenskapen kring CPHFW sträcker sig bortom de varumärken som för närvarande finns på schemat, där etablerade namn fortfarande kan stödja nästa generation utan att nödvändigtvis återgå till det traditionella formatet.

Samtidigt har Köpenhamn inte blivit överdrivet inåtvänt. Införandet av en 'International Guest Slot' förde New York-baserade Collina Strada till SS27-schemat, där Hillary Taymours märke avslutade visningsdagarna med den excentriska och hållbarhetsfokuserade strategi som varumärket har blivit känt för. Hennes unika pre-spring-kollektion, 'Delirium in Bloom', gav Taymour möjlighet att presentera mer ambitiösa och arbetsintensiva idéer som varumärket normalt inte producerar i full skala. Kollektionen erbjöd skira klänningar, böljande toppar och draperade tyger, vilka alla kändes passande för Köpenhamns egen image, samtidigt som de var distinkt New York, där Collina Strada också ska visa i september.

Anne Sofie Madsen blickade i sin tur bortom regionen genom ett samarbete med Nike, vilket förde rekonstruerade transparenta lager, klänningar med slogans och damernas runway-debut för Nikes First Sight Shadow-skor till Köpenhamn-kalendern. Nikes kommersiella dimension, som syntes i klänningar med slogans och transparenta lager, kontrasterade mot Madsens djupa urringningar och flödande silhuetter, vilket utgjorde ytterligare ett exempel på stadens förmåga att koppla samman lokal kreativ identitet med en global modepublik.

Hållbarhet i ett försiktigt landskap

Hållbarhet är en annan avgörande del av denna identitet, men sedan införandet av modeveckans minimikrav (Minimum Standards) 2024 har implementeringen varit tveksam. Efter en utredning om anklagelser om greenwashing och tvivel från marknaden gällande eftergivenhet, har CPHFW varit försiktiga med hur dessa standarder nu tillämpas. För SS27 valde evenemanget till och med att inte upprätthålla minimikrav sex och sju, efter en debatt om materialvägledning och bristen på ett enhetligt ramverk inom branschen. Beslutet speglar en bredare omvärdering av vilka hållbarhetskrav som realistiskt kan ställas på varumärken i takt med att regelverken utvecklas.

De hållbarhetsvärderingar som ligger till grund för Köpenhamns modell var tydliga i själva kollektionerna, särskilt bland de nya namnen. Stamm, som anslöt sig till NewTalent-listan förra året, har snabbt blivit ett distinkt namn som använder sig av nollavfallsproduktion och vävtekniker för att kombinera mönster och textil. SS27-kollektionen fortsatte på samma spår med naturliga och biologiskt nedbrytbara fibrer, inklusive återvunnen bomull och Tencel Lyocell.

På annat håll visade Taus sina signaturplagg av upcyclat material i sin 'One to Watch'-presentation, medan det bredare schemat fortsatte att favorisera kollektioner där lång livslängd och återanvändbarhet var centrala delar. Det betyder inte att varje kollektion från Köpenhamn är uttalat hållbar, men värderingarna förblir en inbäddad del av ekosystemet, särskilt bland nyare namn för vilka materialval och produktionsmetoder är avgörande.

Faktum är att veckan försöker göra dessa krav mer skalbara. Det nya partnerskapet med Renoon introducerar ett AI-drivet granskningssystem utformat för att komplettera de befintliga hållbarhetskraven, vilket automatiserar delar av bedömningsprocessen samtidigt som samma granskningsnivå bibehålls. Systemet är också avsett att stödja de internationella modeveckor och råd som har anammat Köpenhamns ramverk, en återspegling av hur långt modellen har kommit.

Denna räckvidd visar CPHFW:s inflytande. Dess hållbarhetskrav har inspirerat modeveckor i London, Amsterdam och New York att anta liknande standarder, vilket ger Köpenhamn ett inflytande som sträcker sig långt utanför sitt eget fyradagarsschema. Dess fortsatta framgång handlar därför kanske mindre om att konkurrera med Milano, Paris eller sina nordiska motsvarigheter i storlek, och mer om att bygga en modell som andra modeveckor i allt högre grad vill efterlikna.