Voo Stores VD om strategisk omstrukturering: Prioriterar oberoende varumärken framför lyxmärken

VD-intervju

Under Akcays ledning kommer modeåterförsäljaren, som är känd långt utanför Tysklands gränser, att återigen fokusera på sin tidigare styrka: att erbjuda unga varumärken och designerkollektioner som inte finns överallt. För att uppnå detta skär den nya VD:n även ner budgetarna för de stora modehusen.

I en intervju med FashionUnited avslöjar Akcay detaljerna i sin strategi.

Du tog över posten från grundaren Yasin Müjdeci i början av året. Har detta även förändrat ägarstrukturen?

Inte än, ägarstrukturen kommer att förändras i april. Det är ingen stor omvälvning; tidigare ägde Yasin och hans bror 50 procent var. I april kommer en omfördelning av aktierna att ske mellan dem och inom ledningen. Vi inväntar att bokslutet för 2025 ska fastställas.

Så Müjdeci avsäger sig inte bara sin roll?

Han ville lämna helt och hållet då han planerar att flytta till Paris – hans fru är kommersiell direktör för Jean-Paul Gaultier och de väntar barn inom kort. Efter 15 år kände sig Yasin utarbetad och behövde en förändring. Men Voo är fortfarande hans "skötebarn".

Han och hans bror, Kaan, den nya majoritetsägaren, kallade tillbaka mig eftersom han ville att butiken skulle vara i händerna på personer han känner och litar på. Jag hade redan varit ansvarig för den dagliga driften och ekonomin på Voo i många år.

När du tillträdde sa du att ni skulle behöva vidta vissa åtgärder för att återställa finansiell stabilitet och lönsamhet. Vad innebär det exakt?

Huvudfokus ligger på att omstrukturera gamla skulder, främst gentemot inköpsplattformen Sport 2000 och deras bank, DZ Bank. De har inte varit tillmötesgående gällande betalningsplaner, men vi arbetar för närvarande på en lösning. Voo är en liten, oberoende butik; med de varumärken vi samarbetar med hittar vi alltid lösningar, även om vi är sena med betalningar. Det är banken som har satt press på oss.

En annan faktor var sneaker-verksamheten, som huvudsakligen var inriktad på USA. Sedan införandet av nya tullar har denna marknad kollapsat, vilket har belastat oss med planerat lager och påverkat kassaflödet. Med det interna ägarbytet och nya investeringar är utsikterna nu mycket optimistiska.

Hur kommer budgetallokeringen att förändras för att åtgärda tidigare problem?

I företag som detta blir ekonomiavdelningen ofta åsidosatt. Jag har tagit in en ekonomichef, Nikolas Katz – tidigare financial controller på Zalando – för att säkerställa att allt löper smidigare och mer effektivt. Som oberoende återförsäljare är vi beroende av oberoende varumärken; vi vill inte att de ska behöva vänta i månader på betalningar när de redan har det kämpigt med större partners.

Vi vill återgå till hur Voo var för tio år sedan: mindre, oberoende varumärken med fokus på nyfikenhet. Vi vill erbjuda varumärken som man inte ser någon annanstans i Berlin – nya, lovande varumärken som vi litar på när det gäller varumärkesbyggande och kvalitet.

Det stämmer på sätt och vis överens med den nuvarande trenden på sociala medier att blicka tillbaka på 2016 års estetik.

Voo har alltid haft dessa oberoende varumärken. Runt 2016 växte listan över high-end-partners ständigt, men det är inte längre vår verklighet. Vi kommer att behålla de flesta av dessa partners, men vi har sänkt deras budgetar drastiskt eftersom de inte har presterat på de nivåer som motiverade deras minimikrav för inköp. Jag vill inte allokera halva min budget till varumärken som inte presterar.

Hur hanterade ni de varumärken som inte längre presterade men som ändå krävde höga investeringar?

Januari var en månad med mycket tuffa diskussioner. Historiskt sett har det funnits en rädsla bland oberoende återförsäljare att om man inte uppfyller ett lyxmärkes minimikrav för inköp, förlorar man dem helt. Men verkligheten på den nuvarande marknaden – där köpkraften har minskat och priserna har skjutit i höjden – innebär att vi inte längre kan låta dessa varumärken diktera vår överlevnad.

Vi var mycket transparenta mot dem. Vi sa i princip: "Jag kan bara köpa 50 till 60 procent av vad vi brukade, men vi skulle gärna vilja fortsätta arbeta tillsammans." Vi var tvungna att vara bestämda eftersom jag vägrar att allokera halva min budget till en lista med varumärken som inte presterar lika bra som tidigare. Och de visade i huvudsak förståelse.

Vi kommer att behålla 'aspirational pieces' för butikens kuratering, men en kund ska också kunna hitta en snygg, prisvärd stickad tröja eller ett par jeans för 200 till 300 euro.

Hur ser balansen i inköpsbudgeten ut nu?

Vi lägger cirka 25 till 30 procent på lyxmärken. Resten går till nya, lovande eller mer tillgängliga varumärken som Stüssy, Carhartt, Our Legacy eller Sunflower. Vi insåg att med de mer tillgängliga varumärkena uppnår vi ofta en 'sell-through' på 60 procent på en månad, vilket innebär att vi förlorade försäljning eftersom vi var för upptagna med att spendera på lyxmärken och inte kunde fylla på lagret. Vi omfördelar nu den budgeten internt.

Har det skett några större förändringar i teamet?

Vår butikschef har precis slutat, men en ny börjar i mars. Kärnteamet på kontoret – inköp, merchandising, e-handel, marknadsföring – är personer vi anställde för flera år sedan.

Vi förenklar dock arbetsflödet. Vi överger ett komplext ERP-system [Red. anm.: Enterprise Resource Planning-system: mjukvarulösning för centrala affärsprocesser] som implementerades 2022, vilket skapade för mycket manuellt arbete, och byter till ett enklare lagerhanteringssystem. Detta gör att teamet kan fokusera mer på den fysiska butiken istället för att pressa onlineförsäljningen så mycket som möjligt.

Creative director Benjamin Patch lämnade företaget förra året. Hur ser situationen ut gällande hans efterträdare?

Benjamins tid på Voo varade bara ett par månader; det var en mycket kort period. Traditionellt sett har creative director på Voo även varit inköpschef, en roll som är avgörande för storytelling. Man behöver någon som kan översätta den visionen till vad vi visar våra kunder. Under många år formade Herbert Hoffmann och senare Thibaud Guyonnet Voo's identitet på ett betydande sätt.

För närvarande befinner sig den kreativa ledningen i en övergångsfas. För den här säsongen har Jesse Hudnutt, som är baserad i New York och arbetade med Très Bien i många år, agerat som inköpsrådgivare. Under de kommande månaderna ligger vårt fokus kvar på den interna omstruktureringen och finansiella konsolideringen. När denna grund är på plats kommer vi att återgå till de kreativa aspekterna.

Vad är planen för de andra segmenten vid sidan av butiken – Voo Archive, Deli och Voo Space?

Alla våra koncept kommer att finnas kvar. För Archive kommer vi att fortsätta arrangera gäst-arkivbutiker. Deli förblir detsamma, även om vi vill uppdatera interiören; det är vår "mysiga hörna" som får folk att stanna kvar i butiken. Den stora förändringen gäller Voo Space. Tidigare fungerade det enligt en hyresbaserad modell, vilket inte kändes som ett samarbete. Vi ändrar det till en modell med intäktsdelning, där vi bjuder in små, oberoende varumärken som vi tycker om. Det håller ytan levande och funktionell. Vi har också en månatlig bokklubb och planerar mindre utställningar med oberoende konstnärer.

Hur såg 2025 ut intäktsmässigt?

Andra halvåret 2024 och helåret 2025 var negativa. Vinsterna från 2021 till 2023 balanserade upp det, men jag blev förvånad över situationen när jag kom tillbaka. Vi identifierade två stora problem: för mycket resurser lades på onlineverksamheten och en felallokering av varumärkesbudgeten.

Medan den fysiska butiken har varit stabil, minskade onlineverksamheten med 30 till 35 procent under de senaste 1,5 åren. De totala intäkterna för 2025 sjönk med 15 procent. Online stod tidigare för 60–65 procent av vår verksamhet; nu är det 45–50 procent. Vårt mål är inte att pressa tillbaka onlineandelen till 60 procent, utan att öka den fysiska butikens intäkter till 60–65 procent.

Den här artikeln har översatts till svenska med hjälp av ett AI-verktyg.

FashionUnited använder AI-språkteknologi för att ge modebranschens yrkesverksamma världen över bredare tillgång till nyheter och information. Vi strävar efter noggrannhet, men AI-översättningar förbättras kontinuerligt och är ännu inte felfria. För feedback eller frågor om denna process, kontakta oss på info@fashionunited.com.