Pitti Uomo 110: Dunkande bas, nedtonade kollektioner

Florens i över 30 graders värme i juni. På mässområdet Fortezza da Basso överröstade flera varumärken sina grannar samtidigt. Pitti Uomo 110 var högljudd – åtminstone akustiskt. Kollektionerna var däremot mer dämpade. De var minimalistiska, stilrena och med fokus på materialitet och hantverksdetaljer. Vida silhuetter, linnekostymer, röda accenter och stora weekendväskor satte modetonen för vår/sommar 2027.

Hur vida får byxorna vara?

Kollektionerna framstod som betydligt mer nedtonade än under tidigare säsonger. Klädleverantörerna – från streetwear-varumärken till mer klassiska märken – visade alltmer en minimalistisk och stilren design. Unga varumärken som det Berlin-baserade Prohibited satsar mer medvetet på en preppy-look istället för urban streetwear, där de vida jeansbenen överfördes till en avslappnad kostymbyxa. För första gången hade varumärket även en trenchcoat och fleecetröjor i sin seglingsinspirerade kollektion.

Inom formellt och business-mode förblir silhuetten också vid, även om Digel har minskat volymen något. Detta gjordes för att möta det tyska företagets målgrupp, förklarar Philippe Celeny. Som Managing Director för Frankrike var han nöjd med den höga besöksfrekvensen under de två första mässdagarna, men Digel-teamet hade också bokat nästan 650 möten i förväg.

Målgruppen är en fråga som även det franska varumärket American Vintage brottas med, då de vintage-orienterade lookerna ibland är "för oversized" för deras återförsäljare och potentiella kunder, rapporterar Markus Dambacher, som ansvarar för wholesale-verksamheten för herrkläder i Tyskland – den näst starkaste marknaden efter Frankrike – med ett showroom i Düsseldorf. Herrmodet utgör dock endast 20 procent av varumärkets volym.

Även Olymp utökade sitt sortiment för den kommande orderperioden med byxor, som tidigare endast funnits tillgängliga via direktförsäljning. Nytt var också den klassiska skjortan 'Cover Shirt', som den tyska skjortspecialisten har inkluderat efter förvärvet av den direkta konkurrenten Eterna. Eterna själva var inte representerade på mässan denna gång, då varumärket för närvarande genomgår en omstrukturering.

I Olymps monter var det full aktivitet redan på öppningsdagen, och besöksfrekvensen förblev hög även under den andra dagen. För att möta sina partners behov under den kommande orderperioden erbjuder företaget framöver ett nytt distributionssystem, enligt Dennis Hierl, Head of Sales Western Europe. Systemet omfattar fyra moduler i två storlekar – tio och 20 produkter – som är tematiskt indelade i kategorier som business eller fritid och som ska ge nya impulser genom en särskild artikel.

Mer återhållsamma kollektioner med fokus på taktilitet och detaljer

När det gäller material förblir linne en viktig komponent för sommaren, vilket bekräftas av Digel – till exempel i en kostym med bermudashorts – Olymp och Anerkjendt. Det danska varumärket fortsätter att växa och redovisar en genomsnittlig årlig ökning på 35 till 40 procent, enligt Brand Manager Jesper Møller Christiansen. Varumärket är för närvarande särskilt starkt på den franska marknaden. Som en fördel för att skilja sig från andra skandinaviska märken nämnde han närvaron av mycket färg i kollektionen. Man kunde se en stark gul, olika blå nyanser och även en roströd färg.

Även om färgpaletten för SS27-kollektionerna var relativt återhållsam med dominerande jordtoner, dök olika röda nyanser upp som återkommande färgklickar. Det danska streetwear-märket Woodbird använde laxrosa, de tyska klädleverantörerna Seidensticker och Dressler bordeaux, det italienska casualwear-märket Paul & Shark en roströd nyans och Mackintosh en klar röd. Jackspecialisten, grundad i Skottland, integrerade även en mild grön ton i sin kollektion, medan det italienska lyxmärket Stefano Ricci presenterade en jacka i en stark grön färg och Premiata en olivgrön workwear-väst.

Det italienska varumärket var inte ensamt om att visa en sådan cargoväst. Även Prohibited och det amerikanska märket Woolrich erbjöd en avslappnad variant för nästa fisketur. I linje med detta visade work- och outerwear-orienterade varumärken som Refrigiwear, Universal Overall och Dickies sina oftast färgstarka tolkningar av det klassiska kamouflagemönstret.

Flera varumärken adresserade behovet av vätska i de heta temperaturerna på över 30 grader i Toscana. Bland dessa fanns egna flaskväskor från det koreanska streetwear-märket Ajobyajo och New York-baserade outerwear-märket Refrigiwear, samt en picknickväst med plats för vin, baguette och glas från Amsterdam-specialisten på underkläder och leisurewear, Pockies.

Inom accessoarer är stora weekend- och shoppingväskor nästan oumbärliga inom herrmodet den här säsongen. Dessa sågs bland annat hos jeanseexperten Guess, Woolrich och Bugatti. Den tyska klädleverantören integrerade dem i ett samarbete med en beach resort i italienska Forte dei Marmi, där kollektionen firades på onsdagskvällen – utöver närvaron på mässan.

En del av Bugattis kollektion var också en avslappnad skjorta med ett brun-beiget tartanmönster och blommiga broderier. Överlag verkar fritidsskjortor och pikétröjor hos herrmärkena för SS27 behöva ha en viss taktil känsla. Det danska märket Gabba visade en luftig, grovstickad tröja – också med blommönster, streetwear-märket från Köpenhamn visade ett virkat mönster med färgglada rutor och Paul&Shark satsade på en noppstickning.

Gästdesigner och specialprojekt i blickfånget

Modeaccenterna sattes framför allt genom det program av modevisningar och specialprojekt som kuraterats av mässarrangören Pitti Immagine. Den internationella modeåterförsäljaren Dover Street Markets samarbetsmärke, som för experimentella samtida varumärken som Rick Owens, Junya Watanabe och Comme des Garçons (CDG), presenterade sitt första samarbete med Kei Ninomiya. Designern från CDG-universumet hämtade inspiration från olika punk-epoker, medan gästdesignern Simone Rocha ifrågasatte samtida maskulinitet med en kombination av tailoring, work- och outerwear. Dessutom väckte det koreanska märket JiyongKim entusiasm med en utställning på mässområdet som satte fokus på naturlig färgning med hjälp av solljus.

Den brittiske designern William Palmer, som grundade sitt självbetitlade märke först förra året efter sin examen från Londons modehögskola Central Saint Martins, visade också sin senaste kollektion i Florens som vinnare av I:C Pitti Immagine Award 2026. Montern var utformad som en busshållplats i London, där skyltdockorna "väntade". Palmer utforskar i sin kollektion olika brittiska arketyper, som affärsmannen, och tolkar dem med ett samtida angreppssätt med voluminösa silhuetter och lekfulla detaljer.

Ny mässchef drar positiv slutsats trots minskat besökarantal

Den senaste upplagan av Pitti Uomo ska enligt preliminära beräkningar ha välkomnat 11 000 inköpare under de fyra dagarna, vilket är tre procent färre än för ett år sedan, meddelade mässarrangören på torsdagen. Totalt var över 15 000 besökare från mer än 90 länder på plats, bland annat från Spanien, Storbritannien, Nederländerna, Japan, Frankrike och Kina.

Den nya VD:n för Pitti, Ivano Cauli, som upplevde sin första herrmodemässa i denna roll, noterade en stark tillväxt från Tyskland, USA, Hongkong och Kanada på den näst sista mässdagen, medan vissa traditionella europeiska marknader samt mer avlägsna länder som Australien – troligen på grund av ökade resekostnader – visade svagare siffror. Han avsåg att dra en slutgiltig slutsats efter mässans stängning på fredagen. Men redan nu var han optimistisk.

"Det handlar inte bara om siffror, för atmosfären under dessa dagar har varit genuint positiv från första början", fortsatte Cauli. "Huvudförtjänsten tillfaller de över 740 utställarna som trodde på och investerade i mässan, deras kollektioner som uttrycker ett högt hantverkskunnande och som alltid är öppna för experiment, där samtida känsla kombineras med funktionella element inom herrmodets olika stilar."