Pitti Uomo: En doft av innovation från Florens

Under veckans Pitti Uomo, herrmodemässan i Florens, gav varumärkena en första inblick i de kommande höst/vinter 2026-kollektionerna. Vid säsongens upplaga presenterade 758 varumärken sina kollektioner, varav 47 procent kom från utlandet – en högre andel än någonsin tidigare.

Den växande internationella närvaron förstärktes av gästdesigners som de japanska varumärkena Soshiotsuki och Shinyakozuka, samt den Parisbaserade designern Hed Mayner. Dedikerade ytor med fokus på regioner som Kina, Sydkorea och Skandinavien bidrog också till den internationella prägeln.

Pittis internationella relevans består med ett ökat antal inköpare från Storbritannien och USA

Det totala antalet utställare var däremot lägre. I januari förra året ställde 770 varumärken ut. Raffaello Napoleone förklarade för FashionUnited att detta delvis berodde på en mindre utställningsyta, då byggnadsarbeten pågår på flera platser på mässområdet.

Mässarrangörens VD arbetar kontinuerligt med sitt team för att optimera de olika formaten. I framtiden kan detta innebära att barnmodemässan Pitti Bimbo integreras i herrmodeskonceptet. Anledningen, enligt Napoleone, är att många inköpare som täcker båda segmenten väljer ett evenemang istället för att resa till Florens två gånger. Dessutom planeras en ytterligare expansion av det internationella fokuset.

Sammantaget drog mässchefen en positiv slutsats på torsdagseftermiddagen, efter att de två mest intensiva dagarna var över. Enligt ett uttalande från Napoleone nådde antalet internationella besökare på torsdagseftermiddagen en liknande nivå som i januari 2025, då siffran var 5 000.

”Med tanke på de många internationella spänningarna och den försiktighet som präglar marknaden är detta ett resultat av stor betydelse”, sade Pittis mässchef.

Bland de starkt representerade besökarländerna noterades en ökning av inköpare från Storbritannien, USA, Nederländerna, Turkiet, Japan och Grekland. Tyskland, Spanien och Frankrike uppvisade en svag nedgång. Även antalet italienska inköpare har minskat, enligt rapporter från Florens. Preliminära uppskattningar tyder på att den slutgiltiga siffran kommer att landa på cirka 7 600 personer.

”Detta, får vi inte glömma, överensstämmer med den utmanande bild som marknadsanalytiker målar upp gällande nationell distribution och detaljhandel”, sade Napoleone. Samtidigt noterades en tillväxt av besökare från Nordeuropa och mer avlägsna länder som Brasilien, Mexiko, Israel och Kanada.

För Napoleone är 2026 fortfarande ett stort frågetecken, särskilt med tanke på de senaste geopolitiska förändringarna. Stämningen på själva mässan var dock positiv. Detta trots att varumärken och återförsäljare går in i en kritisk fas under de kommande veckorna, med utmaningar som återhållsam konsumtion och en relativt varm vinter. Även på torsdagen, efter två mycket intensiva dagar, var besökarantalet i hallarna och på mässområdet fortsatt högt. Centrala teman var 'New Formal Wear' och anpassning till växlande väder, vilket också gynnade varumärkena.

Nytt formellt mode

Som har varit tydligt under de senaste säsongerna, lutar allt fler klassiska varumärken mot en 'full look'. De fokuserar på ”mix and match”, som Roy Robson beskriver det. Kostymen används som bas, där kavajen ibland ersätts av en ledig overshirt eller en blouson, rapporterar Fabrizio Rojo, chef för det tyska säljteamet hos herrmodesspecialisten från Lüneburg. Annorlunda material, som kan vara mer tekniska, eller stilar som manchester och hundtandsmönster, ger ytterligare variationsmöjligheter för den nya garderoben.

Skjortspecialisten Olymp, som inte längre presenterar sin formella skjortlinje och den mer avslappnade Casual-linjen separat för att främja konceptet 'new formal wear' för kunderna, visade upp bland annat overshirts i kashmir och japanska stickade skjortor, samt en manchesterkostym i en elegant bordeaux-nyans. Elias Banai, Area Sales Manager för Olymp Signature i norra Tyskland, bekräftade att det tyska företaget lyckades bibehålla sina prisnivåer för säsongen.

Vid sidan av manchester var flanell och vertikala ränder populära teman hos en rad varumärken, från klassiska till streetwear-märken. De sistnämnda försöker i allt högre grad att frångå stereotyper och anamma en mer polerad stil. Ett bra exempel är Prohibited, som i sin nuvarande kollektion ”Back in the Days” leker med preppy- och 'old money'-estetik, precis som under tidigare säsonger, utan att för den skull närma sig det klassiska herrmodet alltför mycket. Varumärket från Berlin förkroppsligar en sportig vintagekänsla med lediga fotbollströjor, ett stickat träningsställ, en jaktinspirerad vaxad jacka, en flanellskjorta och en elegant randig skjorta.

Skjortspecialisten Seidensticker från Bielefeld visar också en blandning av klassiskt och modernt i sin yngre linje, Studio. Medan ena sidan hämtar inspiration från huvudlinjens skjortor och ger dem en ny touch, vinner även nya inslag som ull i rockar och silvermetalliska plagg, som tidigare inte funnits i kollektionen, mark. Enligt Creative Director Marc Biggemann är ett par lediga, croppade kostymbyxor för närvarande en av bästsäljarna.

Färgmässigt utmärkte sig bordeaux vid sidan av de typiska, dämpade tonerna. Färgen syntes inte bara hos Studio Seidensticker utan även hos många andra varumärken som danska Anerkjendt, tyska herrmodesleverantören Dressler, ytterklädesmärkena Woolrich och Superdry, samt Roy Robson och Olymp.

Färgen användes på half-zip-tröjor, ett av säsongens nyckelplagg. Med ett spann från sportigt ledigt till elegant passar plagget i alla sammanhang och öppnar upp för otaliga stylingmöjligheter med lager-på-lager.

Svaret finns i ytterplaggen

Lager-på-lager är också många herrmärkes svar på det växlande vädret. Särskilt varumärken utan uttalade ambitioner inom ytterkläder väljer lättare rockar, vilket Roy Robson visade i sin monter.

Lager-på-lager-looken anammas även av ytterklädesspecialisterna, vilket Bogner är ett bevis på. Klädföretaget från München presenterade flera tongivande looks som suddade ut gränserna mellan skidmode och ready-to-wear. Underställ och polotröjor visades under overshirts och olika sportiga jackor. Kollektionens mest framträdande plagg var en skidjacka i denim med matchande byxor, utrustad med alla nödvändiga funktioner för skidbacken, förklarade Michael Wrobel, Director of Retail på Bogner.

Ytterklädesmärket Halo, en del av det danska sportföretaget Hummel, debuterade på Pitti Uomo med sin nya premiumkapsel ”Special Force Lab”. En vattentät, röd dunjacka från märket fångade allas blickar och fick till och med besökare att fotografera sig med kampanjbilderna, rapporterade Brand Manager Nicolaj Tolstrup.

Forskning och innovation var de ”centrala temana” för den aktuella upplagan, enligt Napoleone. Detta demonstrerades särskilt av flera jackexperter. I den kinesiska paviljongen, ”China Wave”, presenterade klädkoncernen Septwolves några av sina nya jackteknologier. Bland dessa fanns en uppblåsbar huva som kan omvandlas till en nackkudde och ett Bluetooth-headset integrerat i ärmen.

Samtidigt visade Save the Duck upp sina fjäderfria jackor, som blir allt lättare samtidigt som de tål tuffare väderförhållanden och kyla. En helt nyhet är det italienska märkets egen skokollektion, utvecklad tillsammans med en lokal producent och inspirerad av ytterklädeskollektionen.

Under ny flagg

Bogner återvände till Pitti Uomo denna säsong efter mer än tio år, nu med den nya investeraren Katjes. Enligt Wrobel har konfektyrtillverkaren inget direkt inflytande på modesidan utan låter teamet sköta sitt arbete. De har dock en löpande dialog, och det finns ett tydligt intresse från den nya majoritetsägaren för modeföretagets verksamhet.

Det ursprungligen USA-grundade varumärket Woolrich har också en ny ägare sedan slutet av förra året: den italienska klädkoncernen BasicNet, som även äger varumärken som Kappa, K-Way och Sebago. Den nya ägaren använder mässan för att presentera sin strategi, som primärt bygger på varumärkets omfattande arkiv.

Superdry presenterade samtidigt ett rebrand till Superdry & Co, vilket inkluderar en ny logotyp, ett nytt ordmärke och en preppy-look. 'Co' är tänkt att symbolisera det brittiska varumärkets ambitioner att presentera andra varumärken under sitt företags paraply, förklarar Superdrys VD Julian Dunkerton. Detta inkluderar den nyligen förvärvade licensen för varumärket Bench, vars comeback nu ska inledas, samt potentiella framtida projekt.

Pitti Beauty

Arrangörerna av Pitti Uomo utvecklar ständigt mässkonceptet och berikar det med nya idéer. Vid den nuvarande upplagan bidrog sektionen 'Hi Beauty', dedikerad till nischparfymeri, med en frisk fläkt. Totalt presenterade ett 30-tal doftmärken sina produkter på Pitti Uomo, däribland Saranghaezo.

Det koreanska märket representerades på mässan av sin europeiska distributionspartner, Fluxus International. Fluxus grundare Olivier-Charles Degen drog en positiv slutsats efter de två första dagarna och var nöjd med det stora intresset.

Det är svårt för en nischparfym att nå nya marknader och attrahera kunder, eftersom marknaden är mättad. Därför är mässan ett bra alternativ för att nå andra segment, som modeindustrin. Särskilt små konceptbutiker som erbjuder ett kuraterat urval är intresserade, men målet är också att i allt högre grad nå de stora återförsäljarna.