Techtextil och Techprocess 2026: Mellan innovationskraft och implementeringstryck
Mässorna Techtextil och Texprocess, som ägde rum förra veckan i Frankfurt am Main, visade på den enorma innovationskraft som finns inom textilindustrin. Omkring 1 700 utställare från över 100 länder presenterade nya lösningar för tekniska textilier och deras bearbetning. Samtidigt framgick det tydligt i många samtal att även om det finns gott om goda idéer, ligger den största utmaningen i att implementera dem i industriell skala.
Fler än 36 000 besökare från 112 länder besökte mässorna för att informera sig om den senaste utvecklingen och diskutera branschens läge. Samtalen kretsade även kring de påtagliga påfrestningarna från geopolitisk osäkerhet, störda leveranskedjor, höga energi- och råvarupriser samt ökade regulatoriska krav. "Den volatila marknadsutvecklingen förändrar affärsmodeller på ett bestående sätt", säger Detlef Braun, vd för Messe Frankfurt. "Konnektivitet, flexibilitet och snabbhet är centrala framgångsfaktorer i denna miljö. På Techtextil och Texprocess samlas relevanta aktörer för att snabbare kunna omsätta idéer till praktiska tillämpningar."
Innovationer inom återvinning och minskat beroende av fossila råvaror
Medan hållbarhet stod i tydligt fokus för många innovationer vid föregående mässa för två år sedan, visade även årets upplaga att ämnet fortsätter att engagera branschen – om än mindre uttalat och inte längre som den enda drivkraften.
Ett exempel är temat "Nature Performance", där naturliga och biobaserade alternativ till traditionella syntetfibrer presenterades. Fokus låg på material som kombinerar hållbarhet med hög prestanda, samtidigt som de minskar CO₂-utsläpp och är återvinningsbara. Sytrådsspecialisten Amann presenterade exempelvis den första sytråden tillverkad av cellulosa – utan polyesterkärna, och Oceansafe visade upp en högpresterande polymer baserad på biobaserade och återvunna råvaror, som kan skalas upp för industriellt bruk.
Även den amerikanska fiber- och teknikleverantören The Lycra Company satsar alltmer på biobaserade fiberkomponenter och utvecklar samtidigt återvinningslösningar. "Tidigare trodde man att tyger med Lycra inte kunde återvinnas – men det stämmer inte. Det är en teknologifråga", säger Arnaud Ruffin, Vice President Brands & Retail Business på The Lycra Company. Idag är det möjligt att separera blandfibrer med Lycra-inblandning i sina beståndsdelar, som polyamid och Lycra. För att vidareutveckla dessa teknologier inleddes i december ett samarbete mellan RadiciGroup – via forskningsdivisionen Radici InNova –, underklädestillverkaren Triumph och The Lycra Company. Målet är att återvinna produktionsspill och testa metoderna under verkliga förhållanden. Parallellt arbetas det redan på lösningar för återvinning av konsumentavfall, enligt Ruffin.
Även inom ytbehandlingar går utvecklingen mot biobaserade råmaterial, vilket exemplifieras av den tyska textilkemi-specialisten Rudolf. Företaget har utvecklat en biobaserad finish med termoreglerande egenskaper som förhindrar värmeansamling. Vattenavvisande ytbehandlingar fria från per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är också fortsatt ett centralt ämne i branschen. Så sent som i januari i år lät Greenpeace i Österrike testa jackor från C&A som visade sig innehålla flera "evighetskemikalier", och offentliggjorde att gränsvärdena överskridits. Numera testas det betydligt mer, säger Alexander Hanel från Rudolf, men tillägger att problemet med PFAS är att ämnena nu kan påvisas överallt på grund av korskontaminering. "Det har blivit svårt att inte hitta dem", säger Hanel. Ett generellt förbud mot PFAS inom klädindustrin har diskuterats i flera år. I Frankrike, Danmark, Norge och vissa amerikanska delstater finns redan långtgående restriktioner. Rudolf har erbjudit PFAS-fria ytbehandlingar sedan 2004.
Hållbarhet består – men under nya premisser
Hållbarhet är visserligen fortfarande ett viktigt fokusområde, men med ett märkbart perspektivskifte. För bara några år sedan var huvudmålet med den europeiska Green Deal att göra textilindustrin mer hållbar och klimatvänlig. Denna vision kvarstår, men kompletteras alltmer av en annan central fråga: Hur kan den ekologiska omställningen förenas med industriell konkurrenskraft i Europa? Mot bakgrund av globala kriser, störda leveranskedjor och ökande geopolitiska spänningar har det politiska fokuset i Bryssel breddats avsevärt, förklarar Dirk Vantyghem från den europeiska textil- och beklädnadsorganisationen Euratex. Green Deal har idag utvecklats till en "Clean Industrial Deal", där konkurrenskraft, försörjningstrygghet och strategisk autonomi har fått en mer framträdande roll.
"De senaste åren har varit överväldigande för många företag", säger Vantyghem. "Det har införts för många nya regler, särskilt för små och medelstora företag. Nu är tanken att sänka tempot." De höga EU-standarderna och efterlevnadskraven kommer att bestå, men i framtiden ska de tillämpas mer konsekvent även på företag som säljer i Europa – inte bara på dem som producerar här. Därmed hamnar särskilt stora internationella fast fashion-aktörer i större utsträckning under regleringens lupp.
Samtidigt planerar EU en striktare och mer centraliserad kontroll genom en gemensam tullmyndighet för att förbättra regelefterlevnaden. Även offentlig upphandling ska i högre grad användas för att stärka europeiska företag och främja investeringar i den inhemska industrin. Som ett komplement till detta satsar EU alltmer på nya internationella partnerskap för att minska befintliga beroenden, exempelvis av Kina eller USA.
Automatisering och AI: Stora löften, komplicerad verklighet
Automatisering och produktionsutveckling har i flera år spelat en central roll inom textilindustrin – något som blev särskilt påtagligt på mässan. Symaskinstillverkare som Dürkopp Adler visade upp sina senaste syautomater, medan maskinkonstruktörer presenterade koncept för helautomatiserad tillverkning av enklare produkter, som nyckelband och liknande standardartiklar. Även en AI-driven tyginspektion från Laboratory for Artificial Intelligence in Design i Hongkong visade sig kunna upptäcka fel på textila ytor mer tillförlitligt och snabbare än det mänskliga ögat.
AI, robotik och sensorik ses som de centrala drivkrafterna för nästa produktionsnivå, även om implementeringen fortfarande släpar efter. "Robotar kan redan förstå textilier, men industrin kan det inte än", sa Massoud Sattari Torki från ITA Group, och syftade mindre på de enskilda moment som robotar kan utföra och mer på digitaliseringen och automatiseringen av hela processer. Textilier är mycket varierande, vilket gör att klassisk automatisering når sina gränser. Det krävs därför slutna reglersystem där sensorik och rörelse samverkar tätt. Samtidigt bromsas uppskalningen av fragmenterad data, bristande integration och höga kostnader. "För många lösningar fastnar i pilotstadiet", konstaterade Torki och efterlyste fler implementeringar i verkliga miljöer. Han betonade att målet inte är att ersätta arbetskraft, utan att komplettera den, inte minst med tanke på den ökande bristen på kvalificerad personal.
Även produktutvecklingen kan digitaliseras och effektiviseras med hjälp av 3D-simulering och artificiell intelligens. "AI är mässans viktigaste tema", anser Hans-Peter Hiemer från 3D-mjukvaruspecialisten Assyst. "I Europa har företagen precis börjat utforska AI. Asien ligger två år före oss." Assyst har därför börjat träna en AI på modespråk. Syftet är inte bara att lösa kommunikationsproblem; en AI som förstår modetermer kan snabbare analysera kollektioner, strukturera trender eller generera designidéer utan att allt behöver översättas till tekniska parametrar. Detta accelererar processer som prototyputveckling och framtagning av varianter.
Andra innovationer inom robotik och automatisering inkluderar robotsystem som kan greppa och stapla tyglager antingen med hjälp av luftflöde eller genom selektiv frysning. Luftflödeslösningen från Robotextile används redan av C&A och Vaude, säger medgrundaren Michael Müller. "Sjunkande robotpriser, brist på arbetskraft och nearshoring driver på automatiseringen", är han övertygad om.
Militären som tillväxtmarknad: Ökad efterfrågan på skydd och ursprung
En tydlig trend på Techtextil och Texprocess var den växande betydelsen av militär- och säkerhetssegmentet för textilindustrin. Att det för närvarande görs ökade investeringar inom detta område var påtagligt i många montrar. Samtidigt suddas gränserna mellan klassiska arbetskläder, outdoor och militära applikationer alltmer ut.
"Marknaden för arbetskläder, och i allt högre grad även den militära, växer explosionsartat", säger Michael Pümpel från den österrikiska tygproducenten Getzner Textil, som bland annat utvecklar material för skottsäkra västar och infraröd kamouflage. Produktionslandets betydelse ökar också: "De väpnade styrkorna prioriterar naturligtvis säkerhetsaspekten, men det blir allt viktigare var produkterna tillverkas och om leveranskedjorna är pålitliga." Många uppdragsgivare väljer bort inköp från Kina och söker aktivt efter europeiska leverantörer.
Detta märks även hos underleverantörer: till och med knapptillverkaren Prym riktar sig nu specifikt till militären som kundgrupp och profilerade sig på mässan med en militärinspirerad estetik.
Mot denna bakgrund får "Made in EU" en ny dimension. Medan begreppet länge främst förknippades med hållbarhet, hamnar nu aspekter som säkerhet, pålitlighet och strategiskt oberoende alltmer i fokus. Efterfrågan på regionala produktionsstrukturer ökar följaktligen – något som EU:s regelverk nu snabbt avser att anpassa sig till.
Den här artikeln har översatts till svenska med hjälp av ett AI-verktyg.
FashionUnited använder AI-språkteknologi för att ge modebranschens yrkesverksamma världen över bredare tillgång till nyheter och information. Vi strävar efter noggrannhet, men AI-översättningar förbättras kontinuerligt och är ännu inte felfria. För feedback eller frågor om denna process, kontakta oss på info@fashionunited.com.