Glamourati, Kidult, Scandi-cool: En djupdykning i maximalismens många ansikten
Den här gången är den här för att stanna. Långt ifrån att vara enbart en flyktig extravagans är maximalismen på väg att bli en central trend. Dess uttryck är mångfacetterat och dess syfte är rotat i vårt djupt liggande behov av personligt uttryck. Designern Harris Reed förklarade detta personliga förhållningssätt i en kolumn för The New York Times 2025: ”Maximalism, som jag ser det, handlar inte bara om att addera mer, utan om att avslöja mer. Det är avantgardets och överflödets konst, men en form av överflöd som uttrycker din egen autenticitet. (...) Genom färg, textur, lyster och imponerande silhuetter bidrar den direkt till att bygga din personlighet.”
Med andra ord är den sartoriella maximalismen genomtänkt. Den är inte begränsad till de eklektiska mönster och starka färger som dyker upp när man skriver in ”fashion maximalism” i Google Images. Maximalism kan inte betraktas som en enskild estetik. Mer än någonsin är den pluralistisk.
Maximalism och quiet luxury
Tvärtemot vad många pressartiklar hävdar är maximalism inte nödvändigtvis motsatsen till trenden quiet luxury. Som byrån WGSN påpekar samexisterade minimalism och maximalism på ett utmärkt sätt under visningssäsongen för höst/vinter 26/27 i Paris. En sofistikerad look dominerade på catwalken, med strukturerade axlar, skarpt markerade midjor och avsmalnande byxor. ”Det är en modern tolkning av power dressing, med en tydlig 80-talskänsla”, noterade WGSN-teamet på LinkedIn.
I en intervju med FashionUnited konstaterade trendanalytikern Christine Boland: ”Jag tror att quiet luxury är en grundläggande rörelse som är här för att stanna. Det är en långsiktig trend.” Enligt henne påverkas denna rörelse fortfarande av mode. Ledande varumärken inom quiet luxury leker med ”ett annorlunda foder, en passpoal eller till och med en specifik färg”.
Ett av de bästa uttrycken för detta är Michael Rider på Celine. Den konstnärliga ledaren illustrerar perfekt denna spänning genom sina borgerliga silhuetter. Mellan de raka linjerna i bedrägligt klassiska plagg infogar han excentriciteten hos effektfulla detaljer.
Kidult-vågen
En sammandragning av de engelska orden kid och adult, denna trend nämndes redan av FashionUnited för Resort 27-kollektionerna. Den riktar sig till en demografi som vuxit upp med Y2K-estetiken. Drivna av en trygg nostalgi är dessa konsumenter entusiastiska över lekfulla grafiska stickade plagg, prydda med finurliga ansikten och härligt regressiva djurmotiv.
Denna rörelse har diskuterats i flera år, särskilt med Labubu-trenden, ett litet mjukisdjur som har prytt designerväskor världen över sedan 2024. Medan hysterin kring Labubu nu håller på att avta, fortsätter dragningskraften hos regressiva accessoarer med Chiikawa. Denna franchise innehåller ultrasöta, lätt ångestfyllda och melankoliska små karaktärer, eller Monchhichi (även känd som Kiki i Frankrike på 80-talet).
Ett av de bästa uttrycken: Heaven by Marc Jacobs, diffusionslinjen från Marc Jacobs.
Glamourati och 'Boom Boom'-estetiken
Myntat som ”boom boom” av Sean Monahan (den amerikanska konsulten bakom normcore-teorin), är denna rörelse antitesen till quiet luxury och förespråkar en ohämmad extravagans. Här hyllar estetiken oapologetiskt bling, spektakulära volymer och en högljudd attityd som fångar ljuset. Ett mode skapat för att synas.
Ett av de bästa uttrycken: Alessandro Micheles stil är det närmaste uttrycket för Glamourati- och ”Boom Boom”-estetiken. Den italienska designerns teatraliska och utsmyckade garderob fick först framträdande plats under hans tid på Gucci. Den gör nu en stark comeback sedan han utnämndes till konstnärlig ledare för Valentino.
Cluttercore
Som en direkt arvtagare till den bohemiska maximalismen som populariserades i början av 2010-talet, upphöjer cluttercore ”happy mess” (ett glatt kaos) till det ultimata beviset på autenticitet. Den kommer särskilt väl till uttryck inom livsstilssektorn men gäller även för mode. Detta syns genom silhuetter där en mängd olika plagg bärs lager-på-lager, bestående av vintagefynd, lokalt hantverk och tekniska plagg.
Främsta representanter: det brittiska varumärket Chopova Lowena, och de amerikanska märkena Psychic Outlaw och Bode.
Excentriciteten på Copenhagen Fashion Week
Populariserad av redaktörer och influencers på Copenhagen Fashion Week, uttrycks den genom livfulla färger, en krock av lekfulla mönster (blommigt tillsammans med leopardmönster) och lager-på-lager-styling som är lika djärv som den är funktionell. Detta är en ”Scandi-cool” maximalism, inriktad på en positiv energi.
Dess mest framstående representanter: influencern Pernille Rosenkilde och stylisten, vintageförsäljaren och modellen Julie Blichfeld.