Herrarnas mode i Paris väljer en pragmatisk inriktning

Paris – Kostymer, funktionella plagg och en återhållsam extravagans: herrarnas modevecka i Paris, som avslutas på söndag, präglades av en pragmatisk vintersäsong med få risktaganden.

Efter ett 2025 präglat av en omfattande omplacering av kreativa direktörer och många debuter, är denna vinterupplaga mer återhållsam, både till innehåll och form, med färre visningar och inga premiärer.

"Det har varit en ganska konservativ säsong, utan några banbrytande förslag", analyserar Matthieu Morge Zucconi, herrmoderedaktör på Le Figaro, för AFP.

"Vi befinner oss i en period där man går rakt på det väsentliga. Det märks på visningarna", instämmer Astrid Faguer, modejournalist på Les Échos Week-End. Mot bakgrund av ett tungt nyhetsläge och den ekonomiska turbulens som lyxsektorn genomgår, vill varumärkena skapa trygghet och är mindre benägna att ta risker, menar experterna. Trenden för nästa vinter är därför säkra kort, och till och med en viss nostalgi.

Kostymen i fokus

Kombinationen kostym och slips framstår som ett av catwalkens tydligaste kännetecken. Hos Louis Vuitton presenterar Pharrell Williams en mångfacetterad palett: enkel- eller dubbelknäppt, mer eller mindre figurnära snitt, och till och med en variant kombinerad med bermudashorts. Hos Dior antar kostymen en stil från 1940-talet, med runda axlar och vida byxor, för att i nästa stund övergå till 1960-tal med cigarettbyxor och en kortare kavaj.

Hos Hermès fokuserar tailoringen på exklusiva material, från flanell till krokodilskinn, medan Sacai leker med den klassiska byxan genom att addera volanger, vilket skapar en illusion av ett par shorts burna över. Juun.J presenterar blommiga versioner, i sammet eller till och med med en vid MC-byxa.

Även rutiga mönster syns i stor utsträckning. De återfinns på allt från Jeanne Friots transparenta tartan-jumpsuits till Kolors skjortor, även de i tartan.

Hos Dior återuppfinns den ikoniska Bar-jackan i hundtandsmönster. Louis Vuitton visar upp en mängd kostymer i Prince of Wales-ruta, medan mönstret hos Officine Générale används för en rock med en uttalat klassisk estetik. I linje med säsongen förekommer även regnplagg i mängder, särskilt hos Balenciaga med deras tekniska regnrockar.

"Fantasin finns på annat håll"

Färgpaletten är fortsatt neutral (svart, grått, beige, brunt) med några livligare inslag, som den lila färg som syntes hos allt från Dior och Vuitton till Issey Miyake och Etudes Studio.

Enligt Adrien Communier, moderedaktör på GQ, återspeglar denna återhållsamhet framför allt ett återfokus på det väsentliga. "Det finns en tydlig trend att skapa kläder för nuet, plagg som är gjorda för att hålla och klara av vardagen", konstaterar han.

Enligt honom eftersträvar varken publiken eller modeskaparna längre säsongsplagg som snabbt blir omoderna, utan snarare silhuetter som står sig över tid. "Det är omöjligt att inte se en koppling till det internationella läget. Jag tror att det finns något väldigt pragmatiskt och lyhört i förhållande till det", menar han.

I detta sammanhang "kommer fantasin att utspela sig på annat håll", konstaterar Astrid Faguer. Från Diors punkperuker och Vuittons skinnkepsar till Officine Générales bak-och-fram-vända baskrar och Rick Owens makramémasker, "vi har aldrig sett så många huvudbonader", påpekar hon.

Även glasögonen gör entré, hos märken som Amiri, Dries Van Noten, Juun.J och Willy Chavarria. Extravagansen återfinns i detaljerna. De manliga silhuetterna pryds av slående ornament: strassprydda axelvaddar med fransar hos Dior, små juveler infattade i en grå cape-rock hos Dries Van Noten... Dessa är alla glittrande inslag som förhöjer helheten utan att störa silhuetternas balans.