Mellan utopi och dystopi: Höjdpunkter från SS27 Berlin Fashion Week

Engagemanget bär sakta frukt. Berlin Fashion Week avslutades på söndagskvällen med den sista visningen av GmbH. Evenemanget etablerar sig alltmer som en internationellt relevant modedestination för designers och varumärken, såväl som för inköpare och media. Till och med förbundskanslern uppmärksammade branschen.

För nästan fem år sedan inledde Fashion Council Germany (FCG), i samarbete med Berlins senat, arbetet med att utveckla en strategi för framtiden för Berlin Fashion Week. Den centrala frågan var hur Berlin skulle positionera sig på den internationella modekalendern och vad som skulle utgöra dess unika profil.

”Vårt svar var tydligt: Berlin ska bli plattformen för nya talanger. Särskilt unga designers står inför enorma utmaningar idag och behöver synlighet”, säger Christiane Arp, ordförande för Fashion Council Germany.

Att konceptet verkar fungera blir tydligt säsong efter säsong i utvecklingen och professionaliseringen av de varumärken som använder modeveckans plattform.

”Att se denna tillväxt är fantastiskt”, fortsatte Arp. Berlin imponerar inte bara genom de deltagande varumärkena; den internationella gästlistan med inköpare och mediaproffs understryker också evenemangets betydelse. Till exempel tackade inköpare från Antonioli, H Lorenzo, Hankyu, Isetan, Printemps, Roadsign, SVRN, Takashimaya, United Arrows, Velvet och Voo Store ja till FCG:s inbjudan, liksom ett stort antal internationella journalister och innehållsskapare. ”Nu skrivs det också ordrar”, tillade Scott Lipinsky, VD för FCG. ”De internationella butikerna är viktiga multiplikatorer – det som hänger där uppmärksammas över hela världen.”

Även från varumärkenas sida är det tydligt att engagemanget lönar sig. ”För ett ungt varumärke finns det för närvarande knappast en bättre plats än Berlin Fashion Week och chansen att växa med FCG”, säger Mario Keine från herrklädesmärket Marke. Han presenterade sin egen visning och tillbringade sedan en dag i modeveckans hotellshowroom, där även evenemangets internationella gäster bodde. ”Den synlighet vi får här skulle knappast vara möjlig i Paris. Där skulle man som ett litet varumärke behöva kämpa om uppmärksamheten från inköpare och media bland många andra. Konceptet bär sakta frukt.”

Det Berlin-baserade varumärket Haderlump uppskattar också platsen: ”Som ett modevarumärke i Berlin har vi stor frihet att genomföra idéer som kanske inte ens skulle uppmärksammas i andra städer”, säger teamet bakom Haderlump. ”Berlin är både hårt och mjukt, öppet och stängt, långsamt och snabbt. Staden frodas på motsägelser som är perfekt inspiration för djärvt mode – det blir aldrig tråkigt. Till skillnad från andra städer som verkar mer ’färdiga’ och etablerade, är Berlin ofärdigt, och det passar oss.”

Även politiker ser positivt på den färgstarka modeindustrin. På fredagen bjöd förbundskansliet in branschen till en mottagning. Här hyllade Wolfram Weimer, statsminister för kultur och media, och Gitta Connemann, parlamentarisk statssekreterare vid förbundsministeriet för ekonomi och energi, sektorns ekonomiska och kulturella betydelse. Förbundskansler Friedrich Merz själv hedrade kort branschen innan han tog emot ministerpresidenterna från de baltiska staterna.

Det är bara synd att responsen från den tyska detaljhandeln fortfarande är liten. Många varumärken etablerar sig först i Asien eller USA innan de uppmärksammas i Tyskland. ”Jag säljer min kollektion endast i Japan och USA”, säger den Berlin-baserade designern Vladimir Karaleev, och talar för många andra varumärken. Även han presenterade sin kollektion i modeveckans showroom.

William Fan: mellan skydd och lätthet

I sin SS27-kollektion visade den Berlin-baserade designern William Fan återigen sin förståelse för att hantera en mängd olika material och texturer. Hans design kännetecknades av flödande silhuetter med många veck, svängande volanger och extra långa ärmar, vilket gav lookerna en stor dynamik, medan genomarbetad lager-på-lager-styling skapade djup och volym. Färgpaletten var återhållsam, med mycket svart som mötte jordnära toner och enstaka inslag av mjukt gult eller ljusgrönt.

Detaljerna är slående: pösiga byxor med dubbel midjeresår framstår som medvetet okonventionella, medan pipkragar som ett återkommande detalj ramar in toppar och klänningar skulpturalt. Fans karakteristiska kombination av skräddat och flödande former skapar silhuetter som leker runt kroppen snarare än att framhäva den. Sammantaget verkar kollektionen mindre intresserad av en kroppsnära presentation än av skydd och täckande. Skärningarna är generösa, inkluderande utformade och fungerar för en mängd olika kroppsformer, från klassiska modellproportioner till plus-size-silhuetter.

Gränserna mellan klassiskt herr- och dammode löses också upp. Looks från herrkollektionen bärs naturligt av kvinnor, och kjolar bärs även av män.

Taskin Goec: mode i det digitala rummet

Designer Taskin Goec har arbetat med digitalt mode i flera år. Med sin modevisning Black Eye utvecklade han konsekvent detta tillvägagångssätt vidare och presenterade en audiovisuell installation där mode, AI och digitala bilder smälte samman, istället för en klassisk catwalkvisning. Allt genomfördes utan catwalk och utan närvarande modeller, allt endast via skärm.

Och det blev tydligt att denna avsaknad var en vinst, eftersom den öppnade upp nya presentationsmöjligheter. Här styrde designern själv betraktarens blick och bestämde vad publiken skulle uppmärksamma: enskilda detaljer, ytor, materialstrukturer och hantverk. Rörelse blev också ett designelement. Vinden fick fransar, band och tyglager att svänga, vilket gjorde att materialen verkade nästan levande.

Latex, läderremmar, klänningar gjorda av tygremsor, grovstickat och omsorgsfullt lager-på-lager-stylade tyger förenas i hans kollektion. Fransar, band och nitar förstärker designens dynamik och väcker samtidigt frågan om de ens är avsedda för fysisk produktion.

Andrej Gronau: en lek med förväntningar

I den neoklassiska miljön på slottet Friedrichsfelde presenterade designern Andrej Gronau en mycket yngre, mer excentrisk kollektion. Gronaus design hyllar mode som ett uttryck för individualitet – sensuellt, humoristiskt och medvetet bortom klassiska klädkoder.

Fokus ligger på starka materialkontraster och slående tryck. Tryckt läder med motiv av vattenkannor eller katt och råtta möter skimrande metalliska ytor, lurextrådar samt jackor och kjolar med dragsko och matelassé.

Även silhuetterna leker med förväntningar. Stickade klänningar och rosa satinshorts för män understryker den avslappnade inställningen till könsnormer. För damkläder lånar Gronau från 1950-talet. Breda, platta kragar, korta bolerojackor och feminina proportioner tolkas dock inte nostalgiskt, utan överförs till en samtida kontext. Resultatet är en kollektion som kombinerar vintage-referenser med en lekfull, nästan teatralisk signatur.

Marke: tradition möter nutid

Med en imponerande presentation gjorde det Köln-baserade herrklädesmärket Marke tiden till visningens centrala motiv. Ett polyfoniskt tickande inledde presentationen och förvandlade tillfälligt det futuristiska utrymmet på Berlins mässområde till en plats av nästan sakral tystnad.

Denna spänning mellan dåtid och nutid präglar också kollektionen. Designern Mario Keine tar historiska klädreferenser och översätter dem till samtida herrmode. Plisserade renässansbyxor återkommer som voluminösa ärmar på en bomberjacka, medan en 1800-talsfrack och gördel kombineras med vida jerseybyxor.

Den formella stringensen i den klassiska herrgarderoben bryts upp upprepade gånger. Vida byxor, shorts och culottes ger rörelse åt silhuetterna, medan klassiska smokingbyxor möter ärmlösa sidenskjortor. Kollektionens färgskala förblir minimalistisk: vita och gräddfärgade toner dominerar, kompletterade med grått, bordeaux och traditionella pyjamasränder. På så sätt kombinerar Marke historiska koder med en modern, naturlig lätthet.

Accessoarerna förtjänar särskild uppmärksamhet: tillverkade av minnesmynt tar de upp ledmotivet om förgänglighet och översätter tid till bärbara objekt.

Unvain: Berlin-coolness med en biker-attityd

Grundat 2020 av Robert Friedrichs, hyllar varumärket Unvain starka looks för män och kvinnor i sin nya kollektion, och leker med en självsäker sexighet.

Smal-skurna läderklänningar, vars yta bryts upp av finskurna remsor, ger det annars tunga materialet en överraskande känsla av rörelse. Dessutom sätter klarröda looks med referenser till klassiska bikerkläder slående accenter i herrmodet. En klänning av svarta fjädrar imponerar, som öppnar upp mot transparent mesh i magpartiet och därmed skickligt leker med samspelet mellan att dölja och avslöja. Transparens förblir ett återkommande motiv, till exempel i en vit, genomskinlig kappa som ligger över silhuetterna som en lätt slöja.

Denim är ett annat fokus i kollektionen. Urtvättade jeans möter skimrande metalliska ytor. Motorcykelkoder – läder, utility-detaljer och robusta silhuetter – citeras inte bokstavligt, utan översätts till en samtida, urban garderob. Karakteristiskt är också byxor utan klassisk linning, som framhäver höfterna i både dam- och herrlookerna och ger en avslappnad, okonventionell attityd.

Barragán: provokativt och respektlöst

Barragáns visning på den mexikanska ambassaden var på allas läppar. Badande i djuprött ljus iscensatte den mexikanske designern Victor Barragán en performance som var lika störande som den var energisk, och suddade ut gränsen mellan modevisning och konstperformance. Modeller med blodiga sår, män med clownnäsor och halvnakna, glänsande kroppar sprang eller stapplade genom rummet.

Kollektionen var lika experimentell. En hoodie för tre personer, armvärmare sammankopplade med dragkedjor som binder armarna bakom ryggen, färgglada kalsonger för män och T-shirts med ordet ”Meth” ifrågasatte vanliga idéer om kläder och funktion. Hoodies och sportkläder laddades med en queer, subversiv och respektlöst lekfull estetik. Barragán förstår mode mindre som en bärbar garderob och mer som en form av socialt uttryck: provokativt, överdrivet och mot alla former av konventioner.

Milk of Lime: flödande silhuetter och nya proportioner

För den tysk-belgiska designerduon Milk of Lime verkade fokus ligga mindre på kroppen och mer på rörelse. Kollektionen utvecklas genom flödande silhuetter, lager-på-lager-styling i flera nivåer och uttrycksfulla material som ändrar form med varje steg. Jordnära, naturliga toner möter svart och understryker designens nästan skulpturala effekt.

Silhuetterna förblir medvetet svårfångade. Vida byxor med låg gren, generösa volymer och asymmetriska skärningar löser upp klassiska proportioner och ger lookerna en flödande kvalitet. Inget verkar stelt; de flödande linjerna är i ständig förändring.

Accessoarerna spelade en central roll. Asymmetriskt draperade kedjor satte slående accenter, medan korsetter över klänningar strukturerade silhuetterna. Omlottelement i läder skapar spänning i de flödande formerna och skapar nya kontraster.

Rebekka Ruétz: mellan militärt och glamour

På Motorwerk Berlin visade designern Rebekka Ruétz en tydlig, nästan skulptural damkollektion. Vitt utgör den centrala utgångspunkten, med svart som en konsekvent motpol, ända ner till enskilda statement-plagg som en kappa i svartvitt. Materialen är också kontrastrika: styva material som taft och läder kompletteras med transparent stickat, till exempel i toppar och långa stickade klänningar.

För mönstren använder Ruétz marmorerad sammet, som bland annat används till en aftonklänning. Silhuetterna är voluminösa: vida, svängande kjolar av vit satin eller svart läder, breda axlar, extra långa former – som släp – och golvlånga kjolar av taft och läder dominerar looken.

Mellan dessa starka volymer sätter dekonstruerade element accenter – stickat med en effekt av tappade maskor, knutna skjortor som kjolar och kragliknande konstruktioner i midjan. Militära anspelningar förblir subtila, till exempel i form av khakifärgade kappor med guldknappar. Detta kompletteras med kedjeliknande accessoarer som ger kollektionen en festlig, flödande känsla.

Dagger: glatt streetwear med många referenser

Flera outfits med Dagger-logotyper kunde redan ses i visningens publik – ett tecken på att varumärket redan har samlat en fanskara bakom sig.

I centrum för kollektionen står en lekfull, ovanligt färgstark streetwear-kollektion med starkt fokus på herrlooks. Sweatshirts, skjortor och jackor kombineras med en mängd olika färger och tryck, vilket skapar en medvetet överlastad, collage-liknande estetik. Skjortor av röd-vita dirndl-tyger med perforerade strukturer möter färgglada shorts, turkosa militärjackor, surfshorts och hibiskustryck. Träningsoverallsjackor, skjortor av paisleyspets och rutiga kostymer i vitt och klarblått kompletterar den eklektiska bilden.

Kollektionen leker konsekvent med kontraster mellan form och färg, tradition och streetwear. Särskilt i herrmodesammanhang skapar detta en ironiskt bruten syn på maskulinitet som medvetet frigör sig från klassiska koder. Diadem som accessoarer förstärker denna överdrift ytterligare och sätter en lekfull accent.

Haderlump: modern historicism

På Hotel Adlon visade designermärket Haderlump en mångfacetterad kollektion som kombinerar klassiskt skrädderi med historiskt inspirerade referenser och nya looks. Transparenta ullkappor av vit mohair gav en lätt, nästan svävande start, medan hålstickat och klassiska tyger skapade spännande brytningar.

Damkollektionen innehåller till exempel golvlånga, voluminösa klänningar av grått tyg, som ibland är omlott över bröstet eller smalt skurna över överkroppen. Vida kjolar och långa släp framhäver klassiska feminina former, medan moirétryck och denim skapar spännande kontraster. Historiska ekon löper genom hela kollektionen utan att tippa över till att bli kostymliknande.

Herrmodet domineras av komplexa konstruktioner: skrynkliga kavajer med många knappar vars struktur inte är omedelbart uppenbar, halvlånga jackor med sjalkragar och knytskärp, samt golvlånga rockar med huvor. Det finns också kraftigt plisserade ärm- och skjortpartier.

Det genomarbetade hantverket är karakteristiskt: många knappar, fästen och omlottelement skapar en nästan arkitektonisk komplexitet. Haderlump arbetar därmed med en form av mode som avslöjar sig fullt ut först vid en andra anblick.

Den här artikeln har översatts till svenska med hjälp av ett AI-verktyg.

FashionUnited använder AI-språkteknologi för att ge modebranschens yrkesverksamma världen över bredare tillgång till nyheter och information. Vi strävar efter noggrannhet, men AI-översättningar förbättras kontinuerligt och är ännu inte felfria. För feedback eller frågor om denna process, kontakta oss på info@fashionunited.com.