Mellan värmebölja och återhållsamhet: Herrklädestrenderna från Paris
Herrmodeveckan i Paris för vår/sommar 2027 överskuggades av en värmebölja, där få ögonblick stack ut visuellt. I fokus stod därför fläktar, solfjädrar, paraplyer och en konstgjord våg med sandstrand hos Louis Vuitton.
Men medan det franska modehuset, under ledning av den amerikanske rapparen Pharrell Williams, skapade uppmärksamhet med livsstilsprodukter som en brandad cykel och surfbrädor, och hans landsman Rick Owens tillsammans med Adidas förvandlade träningsjackor till mobila luftkonditioneringar, verkade herrmodet ha gått in i en lugnare fas.
Designerna vilar dock inte på lagrarna, utan satsar på betydligt mer återhållsamma looks. I förgrunden stod lätta och böljande tyger samt modernt skrädderi, där silhuetten återigen blev mer avskalad och rak.
En viss sensualitet omfamnade kropparna, vilket ytterligare förstärktes av en övervägande androgyn casting. Personer som på grund av sitt utseende skulle kunna tillskrivas olika kön presenterade plaggen, vilket gjorde att gränserna suddades ut på ett avslappnat och naturligt sätt. Detta sågs bland annat hos Ernest W. Baker, Auralee och Beautiful People.
Sensuellt herrmode
Med de höga temperaturerna tenderar varumärkena denna säsong att använda lätta och böljande tyger. Istället för klassiskt herrmode med strukturerade skjortor och kavajer satsar designerna på transparenta alternativ.
Diors kreativa chef Jonathan Anderson skickade bland annat ut en böljande, rutig kavaj för det franska modehuset på catwalken, kombinerad med en löst knäppt skjorta och slitna jeans. En avslappnad scarf-slips fulländade looken.
Samtidigt tenderar det parisiska märket Egonlab och det belgiska modehuset Dries Van Noten mot lätta skjortor som stack ut med detaljer som broderier respektive färggradienter. Det koreanska märket Post Archive Faction presenterade till och med en hel sidenkappa i transparent material, samt flera skjortor och t-shirts där samma lätthet återspeglades.
Andra varumärken förmedlade denna känsla av lätthet med böljande silhuetter, vilket gav en frisk fläkt till det annars så strama herrmodet. Den Londonbaserade herrdesignern Kiko Kostadinov visade en ledig poncho med djup urringning, medan det japanska märket IM Men från Issey Miyake-universumet och Michael Rider, vid sin första stora herrvisning för det franska modehuset Celine, båda satsade på ett avskalat, enfärgat set med en långärmad tröja och vida byxor.
Det parisiska märket Valette Studio gav samtidigt det klassiska herrmodet en modern twist och omtolkade det på sitt eget sätt. Designern Pierre-François Valette kombinerade en stilren kostymskjorta som utgjorde överdelen med en nedre del i siden som övergick i ett släp. Till detta kombinerades ett par avslappnade svarta kostymbyxor, vilket skapade en perfekt symbios mellan den rådande trenden och traditionellt herrmode.
Kavaj och shorts
Något mer klassiska, men ändå med en modern och sportig approach, är kombinationen av kavaj och korta shorts. Urvalet sträcker sig från en svart kostym med matchande shorts till en mix av mönster och färger. Förutom mer dressade shorts syns även sportigare modeller. Till detta kombineras ballerinaskor med snörning, kängor och till och med flip-flops.
Regnskurar
En liknande hybridapproach användes även för ytterplagg, särskilt lämpade för följande scenario: de senaste dagarnas hetta ledde upprepade gånger till värmeåskväder med störtregn. Ofta är den egna regnjackan inte direkt den mest stilfulla uppdateringen, särskilt inte till en mer dressad look.
Att klassiskt herrmode kan fungera med en sådan praktisk jacka, om den stylas rätt, bevisades av de japanska märkena Beautiful People och Taakk, det koreanska märket Solid Homme och det franska modehuset Saint Laurent. Alla dessa varumärken lättade upp en i övrigt ganska enkel look med ett sportigare ytterplagg.
I♥
Självklart var även streetwear en viktig del av säsongen. Här gjorde en riktig marknadsföringsklassiker comeback – t-shirten med 'I ♥'-motivet. Ursprungligen skapad i slutet av 1970-talet av grafiska designern Milton Glaser för en New York-kampanj, är den idag en turist-klassiker som ständigt omtolkas för catwalken.
Det parisiska märket 3.Paradis ersatte hjärtat med en duva, medan Ami och Doublet, även de baserade i den franska huvudstaden, uttryckte sin kärlek till Paris respektive modeveckan. Det japanska streetwear-märket visade dock även en annan version, sliten med 'rivmärken', som symboliserade kärleken till Puma – en anspelning på det tyska sportmärket som Doublet samarbetade med för kollektionen.
Tre ränder på catwalken
Det australiska märket Song For The Mute fortsatte också sitt samarbete med Adidas. I fokus stod återigen skorna. Denna gång låg fokus bland annat på en ny version av tennissneakern Stan Smith och den robusta vandringskängan Traxion 1000 Hiker.
Det kanske mest oväntade samarbetet var det med Rick Owens. Efter nästan tio års uppehåll återupplivade Adidas och den amerikanska designern, känd för sina mörka avantgardekollektioner, sitt partnerskap. Denna gång använde Owens den nya Climacool-teknologin, vars värmereglering även kommer fotbollsspelarna till godo under världsmästerskapet. Designern svalkade sina modeller med integrerade fläktar i uppblåsta träningsoveraller.
Den här artikeln har översatts till svenska med hjälp av ett AI-verktyg.
FashionUnited använder AI-språkteknologi för att ge modebranschens yrkesverksamma världen över bredare tillgång till nyheter och information. Vi strävar efter noggrannhet, men AI-översättningar förbättras kontinuerligt och är ännu inte felfria. För feedback eller frågor om denna process, kontakta oss på info@fashionunited.com.