Mer än en textilleverantör: Taiwans modescen siktar på den internationella arenan

Inom modeindustrin är Taiwan främst känt som en tillverkare av funktions- och syntetmaterial. När det gäller textilexport ligger landet på nionde plats globalt, men för konfektion först på plats 41, eftersom merparten av sömnaden sker i Sydostasien. Nu viker dock även tygaffären. Enligt branschorganisationen Taiwan Textile Federation (TTF) minskade exporten av textilier och konfektion med 7,6 procent till 6,22 miljarder US-dollar under 2025, och nedgången fortsatte under 2026. Även förbundet självt bedömer att det finns utvecklingspotential inom varumärkesbyggande och designkompetens.

Det är precis här den lokala modescenen vill ta vid. Under Taipei Fashion Week lockade taiwanesiska designers publiken med gediget denimhantverk och spektakulära showinslag.

Intresset ökar. Under sin första upplaga på kulturområdet i det tidigare flygvapenhögkvarteret lockade modeveckan över 29 000 besökare, en ökning med cirka 43 procent jämfört med motsvarande säsong föregående år. Detta meddelade Taiwan Design Research Institute (TDRI), ett statligt designinstitut som sedan förra säsongen arrangerar modeveckan, under måndagen. Utöver den inhemska publiken vill modeveckan även övertyga internationell press och detaljhandel. Bland de drygt 70 inköparna från nio länder fanns, enligt arrangören, europeiska återförsäljare som Andreas Murkudis, Henrik Vibskov Boutique och Afura Store.

Taiwans kulturministerium, som finansierar modeveckan tillsammans med ekonomiministeriet, ser tillväxten som ett kvitto på att den nya strategin ger resultat. Ambitionen är att bredda perspektivet och förankra stödet djupare – från att bygga starka varumärkesprofiler och främja upphandlingar inom både näringsliv och offentlig sektor till att öka det internationella utbytet. Vid sidan av formgivarna ska även Taiwans samlade industriella styrka synliggöras: design och textilier, funktionsteknologi, produktion samt flexibla leveranskedjor.

London Calling

Hittills har endast ett fåtal taiwanesiska varumärken lyckats ta steget in i den europeiska detaljhandeln. Ett av dem är streetwear-märket Goopimade, som just nu är aktuellt med ett samarbete med den brittiska modeåterförsäljaren End Clothing. Ett annat exempel är Story Wear. Upcycling-varumärket, som är specialiserat på denim, säljs via den brittiska marknadsplatsen Wolf & Badger och visar sina kollektioner under New York Fashion Week. För att närma sig den europeiska marknaden deltog märket även vid den 109:e upplagan av herrmodemässan Pitti Uomo i Florens. I Taipei medverkade det hållbarhetsinriktade företaget med både en presentation och en egen monter på modeveckans mässområde.

För flera av de varumärken som visade sina kollektioner i Taipei tycks London vara den gemensamma nämnaren. Wang Tzu-Hsin är ett exempel. Designern bakom varumärket Claudia Wang, som grundades 2019, presenterar sina kollektioner växelvis i den taiwanesiska och den brittiska huvudstaden beroende på säsong. Enligt visningsmaterialet hämtade hon inspiration till kollektionen för vår/sommar 2027 från vårdagar under sin tid i Storbritannien samt från Virginia Woolfs essä ”A Room of One’s Own”. Blommiga motiv möter mönster som prickar, ränder och lekfulla teckningar. Nyanser som mintgrönt, smörgult och skärt förstärker associationerna till en blomsteräng, samtidigt som skira tyger, plisseringar och bandanatoppar kombineras i lager på lager med ytterplagg och inslag av workwear.

Den Parisfödda designern, som kommer från en konstnärsfamilj, rör sig i sitt skapande mellan den virtuella och den fysiska världen. Hennes målningar digitaliseras och överförs därefter till plaggen, samtidigt som avatarer presenterar kollektionen i bakgrunden.

Även Ray Chu anlände till Taipei efter sin visning i London. Där presenterade han sin aktuella kollektion ”Fans Only Club” med en egen yta på modeveckans fackmässa, där över 50 varumärken inom mode, accessoarer, skor och livsstil ställde ut. De lekfulla silhuetterna kombinerar kitschiga inslag som strass och överdimensionerade rosetter med traditionellt skrädderi. Som kontrast syns sportigare plagg som ärmlösa linnen och baddräkter som för tankarna till merchandise, med fokus på lokal flora och det återkommande motivet ”Taiwan Banana Club”. Även i materialvalen satsar designern på växtbaserade fibrer, såsom skjorttyger av myntafiber och snabbtorkande trikå av så kallat ”Icy Grass” (isgräs). Vissa ready-to-wear-plagg består av 40 procent bomull, 40 procent modal och 20 procent av detta växtbaserade material, som ska ge en svalkande effekt vid värme och skiftande temperaturer.

Ray Chu är ett av få varumärken som redan har en etablerad internationell wholesale-distribution. Utöver hemmamarknaden spelar främst närliggande asiatiska marknader som Kina, Japan och Thailand en viktig roll. Bland återförsäljarna finns dock även nordamerikanska aktörer som den konstnärligt inriktade onlinemarknadsplatsen Ap0ence, Openair Boutique i Los Angeles och 017/Shop i Vancouver. I Europa tog varumärket sina första steg genom Storehouse, ett pop up-koncept för oberoende designers i London och Paris som kureras av agenturen Dyelog.

Berättelser från kryptan

Även Infdark visade sin kollektion för vår/sommar 2027 under London Fashion Week i september, innan designern Kuo Wei återvände till Taipei en månad senare. Varumärket, som grundades 2011, är specialiserat på struktur, skärning och mönsterkonstruktion. Enligt märkets egen webbplats beskrivs kundkretsen som rebellisk och ”sociopatisk” med ett intresse för fetischism. För denna publik bjöd varumärket i Taipei på en performance som rörde sig i gränslandet mellan Dracula och Michael Jacksons musikvideo ”Thriller”. Dessa influenser återspeglas även i den mörka kollektionen, som präglas av detaljer som snörningar, draperingar och öljetter. Asymmetriska snitt, cut-outs, lager på lager-styling och ett mönster inspirerat av marmorådring förstärker uttrycket. Mönstret togs fram i samarbete med den taiwanesiska naturstensspecialisten Gaode Stone (高得石材).

Det mörka temat fortsatte hos Jenn Lee, som även hon visade i London i september. Designern förenar det traditionella skrädderihantverket bakom qipao-klänningen med en gotisk estetik. Klassiska attribut som mandarinkragar och kinesiska knutknappar på sidenklänningar möter kraftigt markerade axlar, cut-outs, snörningar och läderplagg. Modellerna bar mörk ögonmakeup, och färgskalan i kollektionen – som i Taipei visades på en underjordisk klubb – pendlar mellan traditionellt rött och svart.

Även Iris Yang har en förkärlek för ”dark romance”. Hos henne möter skir, transparent tyll korsetter och fetischinspirerad latex, sammanfogat genom skarpt skrädderi och stor detaljrikedom. Draperingar, snörningar och korsmotiv fulländar kollektionen. Designern, som är utexaminerad från designskolan Central Saint Martins i London, tog för första gången sitt unga varumärke Nocturne Key Archive från hemstaden London tillbaka till rötterna i Taiwan. Hon presenterade sina aktuella kreationer utanför det officiella schemat via en pop up hos Rec Taipei, konceptbutiken som drivs av det taiwanesiska smyckesmärket Recovery Design.

Den stora scenen

En del av framträdandet hos Infdark utgjordes av cheerleading-gruppen Power Me, som varumärket även har designat nya uniformer för. Cheerleaders syntes även hos Inmories, där de uppträdde under en basketkorg och mellan gästernas stolsrader. Streetwear-märket samarbetade med Taiwan Professional Basketball League (TPBL) och har enligt modeveckans pressmeddelande översatt basketproffsens kroppsdynamik och rörelsemönster till klädsilhuetter. På catwalken syntes, utöver diverse matchtröjor, även ytterplagg och avslappnat skurna tvådelade set som kombinerade det sportiga uttrycket med mer klassiska snitt.

Många varumärken tog tillfället i akt att iscensätta sina kollektioner med renodlade showinslag. Redan under öppningsvisningen av Daniel Wong intog det taiwanesiska poprockbandet 831 catwalken – först som modeller och därefter med en minikonsert.

Under namnet ”Dress Code” utmanade Wong konventionerna kring uniformer och formell klädsel. Kollektionen innehöll bland annat klassiska kostymer som omarbetats med tryck, volanger, dekonstruktion och nya proportioner. Dessutom integrerades sjalar med monogramlogotyper, typografi med kollektionsnamnet samt hästmotiv i flera looks, eller utgjorde basen för böljande klänningar, kjolar och toppar.

Återbrukad denim

När det gäller materialval spelade denim en särskilt framträdande roll, om än sällan som nyproducerad råvara. Story Wear lät sortera jeans från 1 200 personer med hjälp av artificiell intelligens för att sedan bearbeta dem till ny jacquarddenim. Dammodemärket AISH, grundat av Jean Hsia, sammanfogade olika denimkvaliteter i lapptäcksteknik till vida jeans. Claudia Wang integrerade däremot materialet enbart visuellt, i form av ett trompe-l’œil-tryck.

Nyproducerat material användes däremot i samarbetet mellan Oqliq – ett performance-inriktat modevarumärke grundat av Lin Chia-Hao och Chi Hung – och funktionsmodemärket Wisdom. Kollektionen förenade denim med det Taiwan är mest känt för: funktionstextilier. Presentationen bestod av skyltdockor i glasmonter, klädda i flera lager mörk denim som förde tankarna till en hybrid mellan krigare och mumie.

Huruvida showinslagen och denimexperimenten faktiskt resulterar i lagda ordrar återstår att se. Bland de internationella inköparna var entusiasmen dock återhållsam. På frågan om intrycken löd svaret att man visserligen sett en hel del tilltalande design, men att det inte nödvändigtvis passar in i det egna sortimentet.

Grundförutsättningarna finns dock på plats – från funktionstextilier och gediget produktionskunnande till en designscen som sedan länge pendlar mellan Taipei och London. Nästa tillfälle att visa upp sig ges i mars, då Taipei Fashion Week återvänder till kulturområdet för säsongen höst/vinter 2027.

FashionUnited bjöds in till Taipei av TDRI.