Milano Fashion Week SS27: en omfattande översikt över kollektioner och evenemang

En modevecka präglad av kontraster. Spännvidden sträckte sig från Diesels 'performance'-visningar med 200 dansare från det Marseille-baserade konstnärskollektivet (La)Horde, till mindre varumärken som Biagini. Biagini är ett historiskt lädervarumärke, made-in-Italy, som bygger kundrelationer genom ett intimt och passionerat berättande om sitt hantverk. Veckan bjöd även på medieevenemang som Vogue World, med fokus på modevärldens 'stora namn' och 'VIPs', sida vid sida med mässmontrar som White Milano, där produkterna och entreprenörerna bakom dem stod i centrum.

Kort sagt, Milano Fashion Week, som avslutas idag den 28 september med digitala visningar, verkar ha gett utrymme för alla. Här rymdes stora och små varumärken, show business, debuter (som Moschinos kreativa ledare Loris Messina och Simone Rizzo) och avsked (Glenn Martens från Diesel).

Premiärminister Giorgia Meloni i möte med entreprenörer

Denna modevecka markerade även premiärminister Giorgia Melonis officiella 'debut' i modesystemet. Hon deltog i galamiddagen den 23 september, arrangerad av Camera della Moda, och satt tillsammans med entreprenörer som Frédéric Arnault (LVMH, VD för Loro Piana); Luca de Meo (VD för Kering); Andrea Guerra (VD för Prada); och Alfonso Dolce (ordförande och VD för Dolce&Gabbana). Närvarande var även Diego Della Valle (ordförande och VD för Tod's Group); Brunello Cucinelli (ordförande och creative director för Brunello Cucinelli); Remo Ruffini (styrelseordförande för Moncler); Gildo Zegna (styrelseordförande för Ermenegildo Zegna); och Renzo Rosso (ordförande och grundare av Otb Group).

Italienskt mode står för cirka 5 procent av BNP

”Italienskt mode utgör cirka 5 procent av BNP och sysselsätter, genom hela värdekedjan, ungefär en miljon människor. Det har också alltid varit en av symbolerna för made in Italy globalt. I en tid av djupgående ekonomiska och geopolitiska omvandlingar är dialog och samarbete mellan institutioner och industri avgörande för att fortsätta att värna och stärka ett extraordinärt arv för vårt land”, betonade Carlo Capasa, ordförande för Camera Nazionale della Moda Italiana.

Enligt siffrorna förväntas turismens inverkan på Milano Fashion Week, som avslutas idag den 28 september, överstiga 219,5 miljoner euro. Detta är en minskning med 8 procent jämfört med september 2025, men en ökning med 1,4 procent jämfört med februari i år. Summan fördelas på 100,8 miljoner euro för shopping, 85,4 miljoner för boende och restaurangbesök, och 32,9 miljoner för transport.

Närmare 141 000 besökare förväntas. Antalet internationella besökare har ökat med 22 procent, medan de italienska besökarna har minskat med 29 procent. Uppskattningarna kommer från Study Centre of Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza och baseras på data från Istat, Milanos polismyndighet, Italiens centralbank, Global Blue (genomsnittliga kvittodata) och Banca Ifis.

Prada Galleria har öppnat

Bland veckans nyheter fanns öppningen av Prada Galleria i Galleria Vittorio Emanuele II. Modehusets projekt sträcker sig över åtta våningar dedikerade till retail, hospitality, konst och historia.

Ytan förbinder de två sidorna av den ikoniska 1800-talsgallians centrala oktagon via en ny underjordisk passage.

Under ledning av Miuccia Prada förenar komplexet över ett sekel av familje- och företagshistoria med den ”grundläggande principen att Prada inte är en fast identitet, utan en kontinuerlig utforskning som stöds av dialog med konst, arkitektur, film, kultur och sport”.

På gallerians huvudvåning illustrerar den permanenta utställningen Pradasphere varumärkets historia från grundandet till idag. Vid sidan av Pradasphere finns de utökade butikerna Prada Uomo och Prada Donna, Marchesi 1824 och Osservatorio Fondazione Prada. Ytterligare våningar dedikerade till shopping endast för inbjudna och privata hospitality-utrymmen har också lagts till. Prada Galleria samlar dessa gemensamma trådar i en enda destination, utformad för det djupgående, utforskande fokus som kännetecknar varumärkets forskningshistoria.

Pradas dambutik, som ligger på den ursprungliga Fratelli Prada-platsen, har utökats med en källarvåning som nästan har fördubblat utställningsytan. Den renoverade ytan rymmer damkollektionerna, en avdelning för reseprodukter samt hem- och skönhetsprodukter, omgiven av historiska väggmålningar och arkivföremål.

Ett schema med 60 fysiska visningar och två utställningar

Modeveckans schema innehöll 211 programpunkter: 60 visningar, varav 53 fysiska och sju digitala, 93 presentationer, varav sex efter tidsbokning, samt 58 evenemang. Bland de mer kulturella evenemangen fanns den vackra utställningen 'Dalí and Fashion' på Palazzo Reale. Mode handlar också om kreativitet, intellekt och tanke, inte bara om siffror, även om de komplicerade tider vi lever i kan få oss att glömma det. Utställningen främjades av Milanos kulturförvaltning och producerades av Palazzo Reale, MondoMostre och Civita Mostre e Musei, i samarbete med Fundació Gala-Salvador Dalí. Ett annat anmärkningsvärt evenemang var det som ägnades åt den nederländska kreativa duon Viktor Horsting och Rolf Snoeren.

Utställningen 'Viktor&Rolf. Spectrum' visas fram till den 22 november 2026 på galleriet 10 Corso Como. Den sträcker sig från deras debutprojekt, som den simulerade varumärkeslanseringen Launch (1996) och skapandet av den konceptuella parfymen Le Parfum, till den senaste höst/vinter 2026-27-kollektionen, Gilded age 2.0.

På catwalken: starka visningar från Daniela Gregis, Jil Sander och Emporio Armani

Ett tidlöst Max Mara sammanflätade det praktiska från äventyrskläder med sofistikeringen hos lounge-looks. Linne och glansig gabardin definierar en kollektion där safarijackan, i en ny tolkning, är stjärnan. Draperad och knuten vid höften, eller lång och flödande som en duster, introducerar den ikoniska upptäckarjackan en ny glamour i hjärtat av den urbana djungeln.

Simone Bellotti gav en fin uppvisning av sin talang genom att utmana Jil Sanders koder, samtidigt som han respekterade dem. Stramhet, precision, ordning: tre element som kännetecknar Jil Sander, ett varumärke i OTB:s portfölj sedan 2021. Dessa triumferade på catwalken i Milano, men gav samtidigt vika för några 'misstag', för bräcklighet och ofullkomlighet. ”Att skapa en kollektion är som att gå i terapi. Man plockar isär saker för att förstå vad man vill behålla. Sedan sätter man ihop dem igen”, noterade designern i ett uttalande.

Resultatet är en kollektion som utgår från uniformskonceptet och sedan divergerar med volymer, veck, proportioner och lager-på-lager. I grunden ligger dock skrädderi och en stilövning som börjar med stringens.

Färgerna är neutrala, men denna vår/sommar 2027-kollektion från varumärket som grundades av Jil Sander 1968 saknar inte färg. ”När man ställs inför det som verkar osammanhängande, förstår man tydligare vad man vill”, säger Bellotti.

För sin kommande SS27-kollektion fokuserade Missoni på rörelse. Klädseln sker 'i farten', man lägger till eller tar bort plagg efter stundens ingivelse, och rör sig från en plats till en annan utan att övertänka sin outfit. En hatt med skrynkligt brätte ger skydd; tjocka strumpor omsluter fötterna även när sandalerna har tunna remmar. Långa, flödande former samexisterar med vida byxor samlade vid ankeln, små koftor, jackor och bas-toppar. Accessoarerna är, självklart, medvetet omatchade.

Emporio Armani presenterade den senaste kollektionen designad av familjen Armani, med damkollektionen designad av Silvana Armani och herrkollektionen av Leo Dell'Orco. ”Det finns en cykel som avslutas ur en viss synvinkel, men det finns också en annan som inleds, vilket är mycket mer intressant”, sa Dell'Orco till Ansa. Faktum är att utnämningen av Dario Vitale till creative director för Emporio Armani och Giorgio Armani accessoarer, med omedelbar verkan, dateras till den 16 september. Han är den första personen utanför familjen Armani att inneha denna roll.

Kollektionen, som presenterades på teatern på Via Bergognone, kännetecknas av en garderob i rörelse. Det är en behållare, en plats för utbyte där maskulint och feminint, formellt och informellt, samexisterar utan hierarki. Det är också en garderob som prioriterar bärarens personlighet och uttrycksfullhet.

Syratvättar och kallfärgningar skapar oregelbundna färger; linne återger ytorna på slitna plagg i trompe-l'œil; seersucker är urholkad och skrynklig; laserskuren sammet blir fläckig; organza skapar överlappande transparens och reflektioner. Allt bär ett spår av djup och minne. Allt flyter, men bibehåller ändå fasthet och struktur. Lätthet definierar garderoben, både den maskulina och den feminina. Linne, eteriska siden, skjorttyger, viskos och jersey är kollektionens stjärnor.

Insag av lurex och vattenliknande ytor bryter den taktila opaciteten i berättelsen. Skrädderi och transparens, kavajer och små västar, vida byxor och bas-toppar rör sig från maskulint till feminint och vice versa. Färgpaletten består av oregelbundna neutrala toner och svart. Lookerna kompletteras med stora väskor, rep- eller tygskor och små huvudbonader.

Glenn Martens: ”hos Diesel kommer festen alltid först. Det handlar om inkludering, självuttryck, njutning och en demokratisering av upplevelsen”

Den senaste kollektionen från den belgiske designern Glenn Martens för Diesel slog an en helt annan ton. ”Hos Diesel kommer festen alltid först. Det handlar om inkludering, självuttryck, njutning och en demokratisering av upplevelsen. Kollektionen är essensen av Diesel: disruptiv, sexig, flytande, rolig. Vi är alla en del av samma sak: låt oss ta en sista tur tillsammans”, noterade Glenn Martens, creative director för Diesel, som nu lämnar varumärket.

Visningens början bjöd även på en serie performance-akter av det Marseille-baserade konstnärskollektivet (La)Horde. Bland publiken interagerade 200 performers med gästerna och varandra genom ömhetsbetygelser, kyssar och vågade handlingar. Deras agerande, som kunde verka spontant, är en del av vardagslivets 'spel'. I kollektionen blir dagplaggen så åtråvärda att man vill bära allt på en gång: en vaxad läderjacka över en kavaj med stickningar, över en ribbad tröja som smälter samman med en träningsoverallskrage och skjortmanschetter. Dessa hybridplagg löper som en röd tråd genom hela kollektionen. Denimplaggen är belagda och sedan laserbehandlade för att uppnå en läderliknande effekt.

Hos Gucci gick snobben, den rebelliska aristokraten och excentrikern på catwalken

De senaste dagarna har det även funnits en stor förväntan inför Guccis visning. 'The Store'-visningen var den första kollektionen som uttryckte Demnas personliga vision för det florentinska varumärket. Kollektionen, som iscensattes i ett utrymme utformat som en butik, ger en förhandstitt på hans estetik för framtida Gucci-butiker. Kollektionen representerar hela spektrumet av personligheter som förkroppsligar Demnas Gucci: den rebelliska aristokraten, snobben och excentrikern.

Från Florens till Kina: östasiatiska varumärken visar allt oftare i Milano. Denna gång var det främst modeindustrin i Futian, ett distrikt i Guangdong-provinsen som administreras av staden Shenzhen, som skapade rubriker. Tack vare ett samarbete med Camera Nazionale della Moda Italiana och med särskilt stöd från folkstyret i Futian-distriktet, Shenzhen, presenterade tre varumärken från Futian sina SS27-kollektioner. Laurèl, Idpan och Yiner är de tre utvalda varumärkena. Laurèl presenterade sin Atelier vår/sommar 2027-kollektion, inspirerad av temat 'Layers of time'. Laurèl, grundat i München 1978 med Bauhaus som sitt ursprungliga designspråk (och som för närvarande ägs av den kinesiska gruppen Ellassay, baserad i Shenzhen, Kina), valde att komma till Milano i år med sitt skrädderi, som utgör kärnan i deras estetiska språk. Kollektionen innehåller kostymer som bygger en rationell struktur genom arkitektoniska axlar och exakta proportioner, samtidigt som den införlivar mer avslappnad drapering inom rena snitt, vilket ger den rigorösa konstruktionen friheten att flöda naturligt.

Modevarumärket Idpan presenterade å andra sidan en kollektion inspirerad av temat 'From Milan, back to Milan'. Kollektionen, med namnet 'Tribute to Craftsmanship — Modern serenity', återupptäcker värmen och värdet i manuellt arbete och ser hantverk som en tidlös resurs: ett levande arv som omfattar mänsklighet, samhälle, know-how, kultur och eftermäle. Varumärket är en del av Shenzhen MyStyle textilgrupp.

Med titeln 'Nature imprint' hämtar vår/sommar 2027-kollektionen från varumärket Yiner, grundat i Kina 1996 och en del av Yinger Fashion Group, inspiration från det visuella arkiv som tiden lämnar på naturens former. Linjerna utvecklas i radiella, omslutande och överlappande rörelser, och skiftar från lätthet till djup, från tomrum till materia, och för in en mikroskopisk dimension i den vardagliga blicken. Det tredimensionella snittet är artikulerat kring axlarnas, midjans och fållarnas kurvor; mjuka linjer följer kroppens former, medan asymmetriska strukturer definierar en ny ordning mellan avvikelse och balans.

Genomgående italiensk men med en internationell kallelse är kollektionen från Daniela Gregis, ett nischvarumärke som har byggt sitt solida rykte på kvalitet och hantverk. Kollektionen visades på Oratorio della Passione, bredvid den historiska basilikan Sant'Ambrogio. Plaggen går alla i ljusa toner: mjölkvitt, gräddvitt, rosa, med inslag av gult på långa sidenklänningar med rund hals och empirskärning. Knälånga kjolar i skrynkligt tyg med matchande blusar fick fritt spelrum och skapade en samlad och diskret elegans. Väskorna är mjuka, nästan som bylten, och smälter samman med kläderna. Marta Bortolotti, dotter till grundaren Daniela Gregis, har som alltid skickligt tolkat tygernas kvalitet med kreativitet. Hon översatte kollektionen till bärbara plagg: vida byxor, lösa skjortor och linjer som smeker kroppen och definierar en stolt karaktär som inte behöver visa upp sig, utan känna sig i harmoni med naturen.

Linne, bomull, hampa och siden är de 'bärande' materialen i en solig kollektion, som finner en idealisk plats att berättas på innergården till Oratorio della Passione. På catwalken för denna kollektion sågs även en leende Benedetta Barzini, en hyllad modell från 70-talet och ett intressant ansikte inom modevärlden.

Igår, söndag, avslutade Giorgio Armani de fysiska visningarna, som traditionen bjuder. Kollektionen, designad av Silvana Armani, var en växling mellan distinkt maskulina kavajer med förlängda, flytande former och linjer som följer kroppen. Elfenben, svart, guld. Fjärilen markerar metamorfosen för både kvinnorna och varumärket, som förnyar sig samtidigt som det förblir troget sig självt och sin natur.

Presentationerna: från Blauer Glam till Palmatic Studio, ett varumärke grundat i Rom av Benedetta Mia Formilli Fendi

Blauer presenterade B.Glam i Milano, en kapselkollektion för dam för SS27. ”Vi riktar oss vanligtvis inte till bara en typ av kvinna i våra kollektioner. Vi klär kvinnor i alla åldrar. För B.Glam föreställer vi oss en kvinna som är 25 såväl som 40, som arbetar, reser, går ut. Hon känner till Blauers kvalitet, men vill inte gömma sin kropp i en teknisk dunjacka. Hon vill inte bara vara 'sportig'. Hon vill använda sport som ett förförelsevapen. Hon är kvinnan som vet att ett tekniskt plagg, om du gör det transparent, glansigt, åtsittande, blir sexigare än en aftonklänning.” Med dessa ord förklarade Enzo Fusco, VD för Fgf Industry, målgruppen för B.Glam, kapselkollektionen som inleder ett nytt kapitel i varumärkets utveckling.

Kollektionen är utformad för att etablera Blauer i premiumsegmentet för internationellt dammode. Kapselkollektionen, som presenterades på en historisk siciliansk restaurang upplyst av otaliga chockrosa hortensior, representerar mötet mellan fina tyger, teknisk innovation, stilistisk forskning och en premiumattityd, och omtolkar varumärkets DNA genom en samtida, sofistikerad och mycket modemedveten vision. Kollektionen, som består av tjugo damlooks och distribueras i ett urval av internationella butiker, är det 'mest exklusiva' uttrycket för varumärkets universum. När det gäller priset, ”ligger ytterplaggen på cirka 450 euro, medan vi för de andra kategorierna ligger under den siffran”, påpekade Fusco. ”Kollektionen har presenterats i Italien, Tyskland och Spanien, våra huvudsakliga referensmarknader”, tillade Fusco, som redan arbetar på den nya vinterkollektionen som kommer att presenteras i mitten av november.

Även Palmatic Studio valde Milano för sin officiella debut. Varumärket grundades i Rom 2022 av Benedetta Mia Formilli Fendi, som tillhör den fjärde generationen av familjen Fendi och är brorsdotter till Franca Fendi. ”Produktionen är helt och hållet italiensk”, sa Benedetta Mia Formilli Fendi, grundare och chef för det nya oberoende projektet för damkläder och smycken. Vår/sommar 2027-kollektionen har fått namnet 'The Hours, From night to light. The time of the Palmatic woman'. ”Den berättar om de timmar hon genomlever, de utrymmen hon intar och sättet hon förvandlar varje ögonblick på dagen till ett uttryck för sig själv”, förklarar Formilli Fendi.

”Mode var en gång mer av en rent estetisk fråga; nu är det ett socialt fenomen som förmedlar budskap och berättar om människors essens och identitet”, betonade grundaren av Palmatic Studio, och tillade att hennes varumärkes team består helt av kvinnor, precis som hennes familjs team som skapade och exporterade varumärket Fendi till världen.

Rom är utgångspunkten och en konstant närvaro i kollektionen. Det är en stad som kan förena epoker, stringens och instinkt, monumentalitet och ofullkomlighet. Bildspråket hämtar inspiration från den svävande ljusstyrkan i Lawrence Alma-Tademas målningar, från klassisk arkitektur, marmor, drapering och en samlad sensualitet. Dessa referenser återges inte bokstavligt utan översätts till Palmatic Studios samtida språk, där kroppen förblir konstruktionens centrum. Figurnära silhuetter, draperade klänningar, bodys och transparenta plagg förenas med denim, skjortor, kostymer, ytterplagg och mer strukturerade plagg. Varumärkets koder förflyttas från en nattlig dimension till en bredare vardag: en sensuell topp samtalar med skräddade byxor, denim får spänning genom öljetter och snörning, och en skjorta eller jacka bibehåller samma energi som en aftonklänning. Konstruktionerna växlar mellan närhet och fluiditet, kontroll och rörelse. Drapering, cut-outs, korsetteri, rynkningar, fjädrar och smyckesdetaljer löper genom kollektionen som funktionella element för kroppen, aldrig som dekoration för sin egen skull. Paletten följer övergången från skugga till ljus: svart, marmorvitt, elfenben, ljusblått och dammiga toner. Roms ljus blir ett designmaterial som belyser ytor, transparens och volymer, och bygger en kontinuitet mellan dag och natt.

Gott om vitt, gräddvitt och svart även för Herno. Hernos damkollektion för SS27 hyllar sommarsäsongen med en garderob som kombinerar lätthet, elegans och funktionalitet, och utvecklas genom tre narrativa universum: Origin, Excellence och Advanced. Origin representerar Hernos DNA, där högpresterande material, innovativa konstruktioner och ikoniska detaljer definierar dess essentialism, sofistikering, mångsidighet och samtida natur.

Emblematisk för denna vision är den ultralätta trenchcoaten som omtolkar åttiotalets volymer och palett genom en raffinerad lystereffekt och livfull färgforskning. Excellence uttrycker Hernos yttersta studie av material och savoir-faire.

Fina tyger, raffinerat hantverk och läderdetaljer definierar silhuetter som är både essentiella och sofistikerade. En jacka i ett exklusivt tyg med persikohudskänsla, med duffelknappar i äkta läder, och en linneklänning med à jour-arbete sticker ut och förstärker hantverkstraditionen genom ett dekorativt och sofistikerat språk.

Slutligen föreslår Advanced en estetik inspirerad av modernistisk arkitektur, där rigorösa former och flytande tyger samspelar i en balans mellan struktur och rörelse. Bland specialprojekten debuterade Herno D'Atelier, en kapselkollektion av T-shirts designade i Italien och handgjorda av indiska mästerhantverkare, där broderier, kristaller, fjädrar, origami och tredimensionellt hantverk förvandlar bomull till 'bärbara objekt'.