Paris Fashion Week SS27: Designers ger välkända koder en ny tolkning
Efter en säsong präglad av en karusell av designerbyten handlar vår/sommar 2027-upplagan av Paris Fashion Week mindre om att introducera nya namn och mer om att utveckla en unik designvision. Jonathan Anderson på Dior och Matthieu Blazy på Chanel fortsätter att bygga vidare på sin vision för de franska modehusen, medan unga designers som Julie Kegels och Marie Adam-Leenaerdt alltmer etablerar sina egna koder.
Detta resulterar i en modevecka där innovation inte alltid återfinns i ett helt nytt visuellt språk. Ibland uppstår den genom att behandla ett befintligt plagg annorlunda, bokstavligen implementera en designprincip eller vidareutveckla välkända koder.
Nya namn bygger sitt eget vokabulär
Ett tydligt exempel är Julie Kegels, från det självbetitlade varumärket som grundades 2024, som inledde Paris Fashion Week med sin vår/sommar 2027-kollektion 'Apple of the Day'. Den belgiska designern utgick från en vardaglig vana: att äta ett Jonagold-äpple varje dag. Från den välkända anekdoten om Isaac Newton och det fallande äpplet landade hon i gravitationsprincipen.
Texten fortsätter efter bilden.
Denna vetenskapliga utgångspunkt översattes direkt till silhuetten. Klänningar ser ut att glida ner från axlarna, kjolar faller ner mot höfterna och byxor har extremt låga grenar. I vissa plagg införlivade Kegels till och med små vikter, så att tygerna bokstavligen faller så lågt som möjligt runt kroppen.
Texten fortsätter efter bilden.
Kollektionen kom också vid ett betydelsefullt ögonblick för designern. Kegels vann förra månadens LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026, vilket inkluderar 400 000 euro och ett års coachning från LVMH-experter.
Marie Adam-Leenaerdt fortsätter också att utveckla ett alltmer igenkännbart vokabulär. Den belgiska designern vann årets Grand Prize vid ANDAM Fashion Awards, värt 300 000 euro, och baserade sin SS27-kollektion på vad hon säger sig ha lärt sig under sina sju föregående säsonger. Kollektionen introducerar även herrplagg för första gången.
Medan Kegels använder en vetenskaplig princip som utgångspunkt, leker Adam-Leenaerdt med förvrängningen av vardagskläder. Hennes visning var iscensatt som en surrealistisk stormarknad, medan kläderna i sig balanserade mellan det praktiska och det överdrivet chica. Enligt designern gjordes en kollektion för en tur till mataffären, marknaden eller fotbollsmatchen medvetet 'för chic'.
Vadderade jackor och koftkappor refererade till vardagsklädsel men kombinerades med skulpturala former. Klänningar hade små ringar vid höfterna som fick silhuetten att sticka ut; minikjolar såg ut att sväva runt midjan; och överdimensionerad, skrynklig taft användes för skräddade plagg. De surrealistiska elementen är mer subtila än i tidigare kollektioner men förblir en central del av hennes signatur.
Vardagsgarderoben får en ny innebörd
Att ompröva vardagskläder syns inte bara hos unga designers. Miu Miu utgår också i sin SS27-kollektion från en igenkännbar garderob, men kombinerar den med element från sport- och aftonkläder. Miuccia Prada ställer sportkläder mot skräddat och aftonkläder. Träningsbyxor paras ihop med kavajer och blusar; sporttoppar får utsmyckade detaljer; och cocktailklänningar bärs med sneakers. Mikroshorts, kortklippta sporttröjor, rugbytröjor och braletter blir också en del av garderoben.
Enligt Prada är syftet att göra vardagskläder mer intressanta och rikare genom att blanda sport och sofistikation. Detta tillvägagångssätt ersätter inte en välkänd garderob utan stajlar om den och ger den en annan känsla. Materialanvändningen spelar också en roll i detta. Skrynklig och vaxad mocka kombineras med juvel-liknande detaljer på satin och mesh, medan denim, i samarbete med Wrangler, får en mer sliten look.
Texten fortsätter efter bilderna.
Miu Mius kommersiella position ligger i linje med varumärkets starka utveckling den senaste tiden. Detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,5 procent på årsbasis under första halvåret. Under andra kvartalet var tillväxten 2,6 procent, jämförbar med första kvartalet. Denna tillväxt uppnåddes trots en större exponering mot Mellanöstern och en hög jämförelsebas: under andra kvartalet 2025 växte detaljhandelsförsäljningen där med 40 procent.
Hos Celine är också vardagsgarderoben central. Michael Rider söker efter kläder som ser ut att ha kombinerats spontant och utan ansträngning. Hans silhuetter rör sig mellan uppklätt och ledigt, till exempel genom att para ihop en sliten sneaker med en sofistikerad look, en grafisk t-shirt under en satinkostym eller en sammetskavaj med en enkel svart topp.
Texten fortsätter efter bilderna.
Matthieu Blazy breddar bilden av 'Chanel-kvinnan'
Hos Chanel ligger innovationen inte bara i nya klädkoder utan också i frågan om vem som kan relatera till modehuset. Matthieu Blazy sa att han sedan sin utnämning, tillsammans med teamet och ateljén, har försökt bredda idén om Chanel-kvinnan: inte en typ av kvinna, utan olika kvinnor som passar in i husets värld. Detta syns också i SS27-kollektionen, där hans signaturmässiga boxiga silhuetter varvas med mer figurnära former, såsom halvtransparenta stickade plagg och en pärlbroderad korsett-topp.
Castingen visar också hur Blazy breddar Chanels image. Bhavitha Mandava, det franska modehusets första indiska husambassadör sedan mars, bar look 10, en skulptural svart klänning med stora blommiga applikationer. I december 2025 blev hon den första indiska modellen att öppna en Chanel-visning, Métiers d’Art 2025/26-kollektionen, varefter hon avslutade vår/sommar 2026 haute couture-kollektionen som bruden i januari 2026.
Dessutom gjorde den 22-åriga nigerianska modellen Rachael Ojuromi sin Chanel-debut. Hon och stylisten Debby Fasingha skapade sin egen tolkning av Chanels Métiers d’Art-kollektion i Lagos med hjälp av second hand-kläder. Bilderna blev virala och fångade Blazys uppmärksamhet, varefter Ojuromi gick sin första Chanel-visning i Paris.
Innovationen verkar också vara kommersiellt framgångsrik. Chanel rapporteras ha uppnått en jämförbar försäljningstillväxt på 16 procent under första halvåret 2026, enligt siffror rapporterade av Bloomberg och uppmärksammade av Reuters. Siffran publicerades inte av Chanel själva men sammanfaller med de första kollektionerna av Matthieu Blazy, som fanns i butik från och med mars. Särskilt nya väskmodeller sägs ha väckt stort intresse.
Hos Dior är innovationen mindre radikal
Hos Dior är det särskilt tydligt hur en ny designvision utvecklas gradvis. Jonathan Anderson presenterar sin tredje damkollektion för det franska modehuset, efter sin debut förra året.
För SS27 återvänder Dior till Le Bassin Octagonal i Jardin des Tuileries, samma plats där Anderson presenterade sin FW26-kollektion för huset. Kollektionen innehåller också igenkännbara element som ligger i linje med FW26. Innovationen ligger därför mindre i ett helt nytt visuellt språk och mer i vidareutvecklingen och förskjutningen av befintliga idéer.
Diors inbjudan till SS27 bestod av två valnötter, en referens till den kinesiska traditionen wénwán, där taktila föremål utvecklar en karaktäristisk patina över tid genom beröring och användning. Valet ligger i linje med temat asymmetri och naturens ofullkomlighet. Detta söker också vägar bortom kläderna för att koppla idéer om tid, beröring och naturliga former till kollektionen.
Saint Laurent satsar på maximal glamour
Medan Dior huvudsakligen bygger vidare på sina grunder, väljer Saint Laurent en mycket mer uttalad form av spektakel. Anthony Vaccarello presenterade SS27-kollektionen under Eiffeltornet, med guld som centralt tema.
Färgen, som Yves Saint Laurent själv beskrev som en magisk färg och solens färg, användes för att omtolka modehusets välkända koder.
Sahariennes, trenchcoats och skarpt skrädderi fick en monokrom, metallisk look. Vaccarello arbetade med material som sträckte sig från organza till guldfolie-täckt latex. Accessoarer inkluderades också i temat, med filigrandetaljer och skor med ormformade klackar. Visningen avslutades med skräddade plagg i svart sammet, vilket bröt den helguldiga imagen.
Texten fortsätter efter bilden.
Alaïa utan Pieter Mulier: ett blygsamt första steg
För första gången sedan Pieter Muliers avgång presenterade Alaïa en ny kollektion från sin egen studio. Mulier tog farväl i mars med sin sista kollektion och har varit kreativ chef för Versace sedan 1 juli, där hans debutkollektion väntas i början av nästa år. En efterträdare har ännu inte tillkännagivits: huset, som ägs av Richemont, tar sin tid och förlitar sig för närvarande på sin ateljé och interna designteam. Huset återvände till den gamla Fondation Cartier-byggnaden på Boulevard Raspail, där även Mulier tog sitt avsked.
Alaïas SS27-kollektion visar främst hur huset behåller sin karaktäristiska stil utan en fast designer. Studion valde igenkännbara plagg: slanka svarta jackor med små, tätt sittande knappar; läderkjolar med veck som spiralerar nedåt; och nya versioner av de stickade klänningarna i glada färger som smörgult. En vinröd läderjacka hade också en mjuk, inbyggd korsett-look runt midjan.
Detta är ett mjukare och mer färgstarkt tillvägagångssätt än Muliers sista kollektion i mars, som var avskalad, monokrom och nästan utan accessoarer. Medan Mulier sökte precision och repetition, väljer studion nu den välkända Alaïa-repertoaren med en lättare touch.
Denna kreativa kontinuitet kontrasterar mot en mindre stabil finansiell situation. FashionUnited rapporterade tidigare i år, baserat på rapportering från Glitz, att Alaïas tillväxt förblir olönsam trots förbättrad kommersiell dynamik. Huset förblir därmed strukturellt beroende av finansiellt stöd från Richemont.
Hermès förfinar sina egna hus-koder
Hermès håller sig också nära sina egna koder, men ger dem för SS27 en lättare och mer teknisk känsla. Dragkedjan är det återkommande elementet i Nadège Vanhées kollektion och används för att justera längden på kjolar, löper över blousons i läder eller syns längs utsvängda byxor. Ultrasmå bälten fungerar inte bara som accessoarer utan blir också en del av själva plaggen. Kollektionen leker därmed med rörelse, luftighet och föränderliga silhuetter, medan material som siden, läder och mesh bibehåller husets lyxiga framtoning.
Texten fortsätter efter bilden.
Kollektionen kommer också i en tid då Hermès står inför en mer utmanande lyxmarknad. Företaget såg sina intäkter växa med 6,1 procent vid konstanta växelkurser under första halvåret 2026, men efterfrågan i Kina förblir under press. Intäkterna från ready-to-wear och accessoarer sjönk med 2,5 procent under samma period. I januari kommer Vanhée att presentera sin första haute couture-kollektion, medan Grace Wales Bonner är ny konstnärlig ledare för herrkläder från och med denna säsong.
Louis Vuitton söker ny balans i proportioner
Hos Louis Vuitton flyttar Nicolas Ghesquière fokus från silhuetten till ett lättare sätt att leka med proportioner. Medan han för FW26 visade upp markerade axlar och arkitektoniska silhuetter, formas kroppen för SS27 oftare runt midjan. Volanger, knappdetaljer och bälteselement accentuerar midjepartiet, medan resten av silhuetterna förblir lösare och mer flytande.
Denna förändring ligger i linje med kollektionens bredare inriktning. Ghesquière, som beskriver sig själv som en specialist på 'rustningar', väljer medvetet lätthet och enkelhet denna säsong. Välkända plagg som klänningar, koftor och blousons är tillverkade av tunna, flytande eller nästan pappersliknande material.