Walter Van Beirendonck kritiserar modeindustrins skifte från kreativitet till kommersialism

Genom att välja att inte visa på Paris Fashion Week i juni 2026 gör den belgiske designern Walter Van Beirendonck ett djärvt uttalande till modevärlden.

Walter Van Beirendonck blev officiellt en del av Paris Fashion Week Menswears kalender i januari 1997. I en intervju med The Impression med anledning av sin fyrtioåriga karriär, förmedlad av hans parisiska presskontor Totem Fashion, intar han en mycket kritisk hållning till den nuvarande modeindustrin.

Enligt honom prioriterar de stora koncernerna nu marknadsföring, lönsamhet och ett ständigt utbyte av konstnärliga ledare, på bekostnad av kreativiteten.

Han anser att modet håller på att förlora sin själ och försvarar starkt de oberoende designernas roll, som han ser som de verkliga drivkrafterna för innovation.

Kreativiteten har blivit en variabel i den kommersiella strategins tjänst

Enligt honom har balansen förskjutits. Tidigare byggdes ett modehus kring en designer och dennes vision. Idag prioriterar de stora koncernerna marknadsföring framför kreativitet.

I praktiken innebär detta att: kollektionerna främst måste uppfylla marknadens och aktieägarnas förväntningar; produkterna utformas för att vara lättsålda och generera stora volymer; och storytelling, marknadsföringskampanjer, sociala medier och samarbeten ibland får lika stor, om inte större, betydelse som själva plagget.

För Van Beirendonck är risken att designern inte längre är den som styr varumärket, utan endast den som verkställer en strategi beslutad av marknads- eller finansavdelningar.

Finansiell press och kritik mot det tempo som åläggs konstnärliga ledare

Idag kan en designer förväntas producera: flera huvudkollektioner per år; förkollektioner; kapselkollektioner; samarbeten; visningar; och ständigt innehåll för sociala medier. Detta tempo lämnar mycket lite tid för research eller experimenterande.

Enligt Walter Van Beirendonck behöver kreativiteten tid. När en designer ombeds att producera utan avbrott, slutar det naturligt med att de återanvänder idéer eller svarar på kommersiella krav.

Svängdörren för konstnärliga ledare och förlusten av själ

Under de senaste åren har modehusen bytt ut konstnärliga ledare i en aldrig tidigare skådad takt: Gucci, Chanel, Dior, Balenciaga, Bottega Veneta, Valentino, Loewe med flera. Designers stannar ibland bara i två eller tre år.

Detta är förmodligen ett av de ämnen som irriterar honom mest. För honom förhindrar denna instabilitet utvecklingen av en sann konstnärlig vision.

Han påminner om att designers som Yves Saint Laurent, Martin Margiela, Rei Kawakubo eller Dries Van Noten utvecklade ett personligt formspråk under flera decennier.

Idag hinner många inte ens etablera sin vision innan de byts ut. Ändå bör mode överraska, ifrågasätta samhället, berätta en historia, väcka känslor och föra kulturen framåt.

Han menar att en stor del av branschen idag strävar efter att begränsa riskerna. Kollektionerna blir mer konventionella, mer kalibrerade, mer lättkonsumerade. Med andra ord, de har mindre förmåga att överraska.

Oberoende aktörer som modets laboratorium

Walter Van Beirendonck har alltid arbetat självständigt. Enligt honom är det i dessa strukturer som verkliga innovationer föds.

En oberoende designer kan: ta risker; föreslå något som inte tilltalar alla; och försvara en personlig vision utan att omedelbart behöva tilltala miljontals konsumenter.

Han menar att många idéer som lanseras av dessa mindre designers sedan anammas flera år senare av de stora modehusen.

I sina senaste uttalanden riktar han ett budskap till unga som är i början av sin karriär: långsiktighet kommer från en stark identitet, inte från ständig anpassning till marknadens förväntningar.

Hans budskap är helt i linje med hela hans karriär. Han säger inte till dem: 'Leta efter det som säljer', utan snarare: 'Utveckla ert eget formspråk; kopiera inte trender; var trogna er vision; acceptera att framgång kan ta tid; och arbeta extremt hårt.'

Resultat: WLT firade sitt fyrtioårsjubileum i Antwerpen istället för Paris

Hans koppling till Antwerpen, staden där han byggde sin karriär, beror delvis på hans roll som lärare vid Kungliga Konsthögskolan.

Till sin jubileumsvisning öppnade designern åter sina arkiv och gick tillbaka till sina tidigaste skapelser från 80-talet. Han har alltid strävat efter att tänja på gränserna för material, tryck och tekniker, och anser experimenterande vara avgörande för sitt arbete.

Genom silhuetter som är representativa för hans utveckling ser han tillbaka på en karriär med både toppar och dalar. Han betonar att han aldrig har missat en enda säsong, vilket han anser vara en verklig bedrift.

Hans nya kollektion markerar, enligt honom, en utveckling mot något mer andligt och stillsamt, influerad särskilt av hans intresse för Indien.